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Takemura kissaten est un salon de thé de style japonais, situé dans le quartier de Kanda-Sudacho près d’Akihabara, dans l’arrondissement de Chiyoda au cœur de Tokyo. L’établissement à l’architecture traditionnelle se dessine comme un havre de tranquillité dans la capitale, accueillant ses clients depuis 1930 pour une pause relaxante à base de pâtisseries ja…

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Le parc Shiba est l'un des plus anciens parcs publics du Japon, situé au pied de la tour de Tokyo dans l'arrondissement de Minato, au sud du centre-ville de la capitale japonaise. Agréable pour y pique-niquer au printemps avec les cerisiers en fleurs, puis à l'automne pour les koyo, il accueille également sur ses terres le temple Zojo-ji, 2 hôtels du groupe…

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Je viens de prendre connaissance de l'article concernant le sanctuaire Yasui Konpiragu. Je serai à Kyoto fin septembre et l'article m'a donné envie de visiter ce site. En plus, je pourrai assister au festival Kushi Matsuri. Ce sera ma toute première expérience en matière de Matsuri et je ne sais pas comment cela se passe. Comm…

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Yasui Konpiragu est un sanctuaire ancien situé au sud du quartier touristique de Gion au cœur de Kyoto au Japon. Surnommé le "sanctuaire des liens rompus", il est connu pour son mystérieux rocher percé auquel on confie ses prières pour des amours heureuses. Il abrite aussi un petit musée consacré aux plaques votives ema, et recueille les peignes abîmés des …

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L'aéroport international de Haneda est situé dans l'arrondissement d'Ota, au sud de Tokyo. Infrastructure historique s’étendant sur la baie de Tokyo, il est l’aéroport le plus fréquenté du Japon. Il reçoit majoritairement des vols domestiques, tout en augmentant progressivement son trafic international. Son principal atout est sa proximité au centre-ville d…

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Par conséquent, je serais très preneuse si vous avez eu vent de l'existence…

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Shunbun no Hi est un jour férié japonais qui a lieu chaque année, le 20 ou 21 mars. Sa date précise est déterminée par le calcul astronomique de l’équinoxe de printemps. Il constitue un repère fiable pour le début de la floraison des sakura. 

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Je souhaiterai faire un voyage en été au japon avec une enfant qui aura 7 ou 8 ans.

Pour s’adapter a son rythme et ces centres d’interets, (tout en lui faisant découvrir la culture), je pensais trouver une ville ou région avec plages dans l’optique de pouvoir alterner journée ou demi-journée plage et visites.

Auriez-vous des recommandation…

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Photo info:

Wakimachi-Minamimachi, Mima, Tokushima

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Very narrow street in Dotonbori

Photo info:

Narrow street, Dotonbori, Osaka

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Ibusuki no Tamatebako interior

Photo info:

JR Kyushu, Ibusuki no Tamatebako

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Shimbashi Yokocho

Shimbashi, Tokyo

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Saruhashi, one of Japan’s finest bridges

Saruhashi, Otsuki, Yamanashi

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Takao-san Inari Shrine

Takao-san Yakuoin Yuki-ji Temple, Takao, Tokyo

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Kanemori Red Brick Warehouse night view

Photo info:

Kanemori Red Brick Warehouse, Hakodate, Hokkaido

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: March 3rd, Happy Hina Matsuri

Hina Matsuri dolls

EXIF Info:

Yesterday’s Japan Photo: Old Tsukiji Outside Market

In the middle of revamping the site slightly in preparation for some new blog posts ;-)
All the old stuff is in the Archives.

Lors d’un séjour à Tokyo, je pense qu’il est important de bien choisir son logement, pour profiter au mieux de votre voyage. The Gate Hotel Kaminarimon Asakusa est un des hébergements que je recommande et je vous dis pourquoi.

J’ai testé des dizaines et des dizaines d’hébergements différents à Tokyo, que ce soit des hôtels, des ryokan, des minshuku, des capsule hôtels, des minpaku … il y a du choix, et c’est difficile de s’en sortir et d’opter pour ce qui se fait de mieux, avec le meilleur rapport qualité / prix.  J’avais effectué une liste de mes hôtels préférés à Tokyo et The Gate Hotel Kaminarimon Asakusa entre clairement dans cette liste. Je vous dis pourquoi.

Une localisation centrale

Quand on voyage au Japon, souvent on passe par la capitale et quand on regarde ce qu’il y a à faire à Tokyo, le quartier d’Asakusa revient souvent. Clairement, c’est un lieu central de tous les voyages à Tokyo, pour son côté traditionnel et toutes les activités sur place. Et là, The Gate Hotel Kaminarimon offre un avantage indéniable puisqu’il est en plein cœur du quartier d’Asakusa, à deux pas des stations de métros, ce qui facilite l’usage des transports à Tokyo, mais aussi juste en face du temple Senso-ji et avec la Tokyo Skytree en voisine.

Je pense que c’est un des éléments à prendre en compte quand on choisit son logement, parce qu’on veut réduire au maximum les temps dans les transports pour profiter au mieux de la ville. Et puis là, pouvoir dormir dans un hôtel qui offre de superbes vues sur le temple Senso-ji et la Tokyo Skytree c’est quand même quelque chose de sympa. Et, si vous êtes en voyage en famille au Japon, il vous permettra de visiter tranquillement le quartier d’Asakusa tout en étant à côté de votre logement, en cas de besoin.

Un confort au top et abordable

Au Japon, il y a beaucoup d’hôtels et souvent le service est bon, voir très bon. Et au niveau des prix il y a de tout : des logements aux prix abordables, des hôtels plus onéreux et les hôtels de luxe. The Gate Hotel Asakusa, pour moi, serait plus à classer dans une catégorie d’hôtels au service haut de gamme mais avec des tarifs abordables pour la localisation. Ainsi, pour un hôtel central à Asakusa, les tarifs commencent à environ ¥14.000 la nuit, ce qui est à peu près le tarif de chacun des hôtels avoisinants. Bien sûr, ils ont des chambres aux tarifs plus élevés et aussi une suite de 60 mètres carrés, avec une vue de dingue sur la Tokyo Skytree, qui elle est dans une autre gamme tarifaire.

Le confort, aussi bien des chambres que du restaurant ou du bar, est au rendez-vous. Le service est bon, les vues proposées, notamment sur le toit de l’hôtel, en mettent plein les yeux et permettent de se créer de beaux souvenirs du Japon.

J’ai dormi sur place, en famille, dans le cadre de mon anniversaire de mariage. On a eu à de belles surprises quand on a fait notre check-in et un repas d’anniversaire de très haute qualité. On a pu profiter d’un séjour reposant dans un des plus beaux quartiers de Tokyo, et c’est aussi ce qu’on cherche en voyage.

Si vous cherchez un logement bien localisé, aux tarifs abordables et qui propose tout de même un certain standing, The Gate Hotel Kaminarimon fait clairement parti des options, surtout si vous voulez séjourner en plein cœur du quartier historique d’Asakusa.

Dernièrement, je suis parti découvrir le thé de Sayama, dans la préfecture de Tokyo, avec mon amie Rica. Je ne le connaissais pas et j’avoue que ce fut une belle surprise dont je vous parle ici.

J’habite au Japon depuis 2011 et j’ai eu de nombreuses occasions de tester des thés locaux. Que ce soit de Shizuoka, Saga, Yame, Uji, …. J’en ai testé des centaines et chacun avait des saveurs particulières. Dernièrement, j’ai eu l’opportunité d’aller découvrir le thé de Sayama, qu’on appelle Sayama-cha, que je ne connaissais pas du tout. Pour l’occasion, j’y suis allé avec mon amie Rica, la première ambassadrice du thé japonais.

J’ai pu visiter le Saitama Tea Research Institute et rendre visite à 3 producteurs locaux dans la ville d’Iruma (Saitama) : Hoshi-en, Shimizu-en et Asami-en, et aussi visiter le musée de la ville.

Le thé de Sayama, il est unique

On voit souvent ces champs de thés à perte de vue, en montagne et en pente. Quand on pense au thé du Japon, c’est souvent l’image qui nous vient à l’esprit. Sauf que le thé de Sayama est différent. Il ne pousse pas à flanc de montagnes mais sur une surface plate. C’est sur 6 hectares, pour le Saitama Tea Research Institute, au sein de la plus grande zone de production de la région du Kanto, que pousse le thé de Sayama.

Le terrain local étant acide et composé de cendres volcaniques (du Mont Fuji et de Hakone) le riz ne pouvait pas pousser sur place, mais le thé oui. La région ne pouvant pas cultiver de riz, la culture du thé a permis aux habitant de lancer une activité qui allait rendre la zone prospère financièrement. Avant, le thé consommé dans le Kanto provenait de la ville d’Uji (préfecture de Kyoto), mais, étant donné que c’était relativement loin, l’opportunité de lancer la culture du thé de Sayama devenait évidente.

La zone où est cultivée le thé de Sayama se trouvant au Nord, par rapport aux autres zones de culture au Japon, fait que le climat y est relativement froid pour celui-ci. Le fait que les feuilles de thé arrivent à surmonter le froid de la région va donc donner un goût plus intense et une saveur plus profonde.

Habituellement, le thé étant cultivé dans des régions au climat plus doux peut être récolté 4 fois par an. Mais pour le Sayama-cha, c’est différent. Il ne peut être récolté que deux fois l’an et en plus petites quantités. Il est donc unique comparé aux autres thés produits au Japon.  Les récoltes se déroulent du 2 au 25 mai (soit 88 jours après Setsubun, le 2 ou 3 février) et du 1^er au 10 juillet (pendant la période de Tanabata).

Enfin, habituellement, la fabrication et la vente du thé au Japon sont des étapes qui sont séparées. Mais pour le Sayama-cha, les producteurs font ce qui est appelé le « Jien-Jisei-Jihan », à savoir qu’ils cultivent, produisent et vendent eux-mêmes leurs thés.

Pour la petite anecdote, les locaux aiment à dire ce dicton :

色は静岡

香りは宇治

味は狭山

(Iro wa Shizuoka) – La couleur c’est Shizuoka

(Kaori wa Uji) – l’arôme c’est Uji

(Aji wa Sayama) – le goût c’est Sayama

A la visite des producteurs de thé de Sayama

J’ai donc passé la journée à Iruma (Saitama) pour découvrir la production locale de thé. Et la première chose qui m’a frappé ce sont tous ces champs de thé, plats, à perte de vue, que je –pouvais voir en bord de route. Il y en avait de partout, c’était sans fin et d’une certaine beauté.

Ma première visite du jour a été au Saitama Tea Research Institute et sur place j’ai pu en apprendre plus sur le thé de Sayama, comprendre ses spécificités et ce qui en faisait un thé unique au Japon. J’ai aussi compris à quel point il était relativement rare et qu’il était produit en quantités moins importantes.

Ensuite, je me suis rendu chez Hoshi-en et Shimizu-en, deux producteurs de thés locaux. J’ai pu visiter leurs champs de thés, discuter avec les producteurs et bien sûr, tester les thés. Certains m’ont marqué comme le Sayamakaori ou le Wa-kocha de chez Shimizu-en ainsi que le Okuharuka de chez Hoshien.

Après ça, je suis allé direction le musée de la ville d’Iruma. Où j’ai déjeuné au Ochakko Salon Issen (le restaurant du musée). Et, bien sûr, tout le repas était à base de thé. Aussi bien le riz que les autres plats qui l’accompagnait. C’était la première fois que je mangeais du riz au thé et franchement j’en redemande. Et bien évidemment j’ai visité le musée où j’ai pu en apprendre un peu plus sur l’Histoire du thé de Sayama. Et franchement, c’est intéressant et il y a pas mal d’anecdotes qui m’ont marqué.

Enfin, j’ai terminé ma journée en visitant un dernier producteur local : Asami-en. Sur place, j’ai eu l’opportunité de participer à une cérémonie du thé. J’en ai déjà fait plusieurs dizaines au Japon et à chaque fois c’est une belle expérience. Ce que j’ai aimé chez Asami-en, c’est le côté chaleureux de la maitresse de cérémonie qui n’hésitait pas à nous mettre à l’aise, à nous faire essayer de réaliser notre bol de matcha, discuter avec nous, rigoler, … c’était convivial et ludique. En plus on pouvait admirer les champs de thé avec le soleil couchant et ses lumières orangées.

Foire alimentaire de la préfecture de Saitama

Quand je vous ai montré ma journée de visite du thé de Sayama, sur Instagram (ID : UnGaijinAuJapon), vous avez été nombreux à me demander où est-ce que vous pourriez acheter ce thé.

Du 3 novembre 2020 au 27 février 2021 devait se tenir à Paris la « foire alimentaire de la préfecture de Saitama ».Mais à cause de la crise sanitaire en cours, l’évènement physique a été annulé. Mais, parce qu’il y a toujours un « mais », elle est disponible en ligne et vous allez pouvoir acheter les produits de la préfécture de Saitama, dont le Sayama-cha, sur le site Internet de Takumi Flavors par ici :  https://takumif.com/foire-alimentaire-saitama2020/

Vous pourrez y retrouver tous les thés que j’ai testé à Iruma, mais aussi d’autres produits locaux en provenance de la préfecture de Saitama, qui regorge d’artisanats et savoirs-faire.

Et voilà, je pense vous avoir fait le tour de mes visites en rapport avec le thé Sayama-cha que j’ai découvert récemment. J’espère que ça vous aura donné envie d’en apprendre un peu plus et de le tester.

Cette année j’ai décidé, pour la première fois, de vous proposer un calendrier 2021 avec quelques-unes de mes plus belles photos et sous le thème des sakura au Japon.

Comme tous les ans, est venue la période où on aime acheter le calendrier pour l’année suivante. Cette année, pour la toute première fois, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure et de proposer mon calendrier 2021 composé de quelques-unes de mes plus belles photos de sakura prises au Japon.

Calendrier 2021, l’année des sakura

2020 est clairement l’année que tout le monde veut oublier. Je pense qu’on a tous envie que 2021 soit meilleure, bien meilleure. Et c’est en gardant ça à l’esprit que je me suis dit que j’allais utiliser quelques-unes de mes plus belles photos de sakura pour faire un calendrier 2021 aux couleurs du Japon.

Les sakura au Japon c’est signe de « renaissance », de « nouvelle année » qui commence, c’est symbole de beauté, de la nature, des bons moments que l’on passe tous ensemble à faire hanami, entre amis et en famille … Les sakura c’est du positif, c’est beau et ça fait rêver et je voudrais que 2021 soit aussi belle que les sakura.

J’ai donc sélectionné 13 de mes plus belles photos de sakura (couverture + 12 mois) et j’en ai fait un calendrier mural, avec mes photos allant du lever de soleil (janvier) à la nuit (décembre). Comme ça vous aurez l’un des plus beaux symboles du Japon, chez vous ou au bureau, tout au long de l’année.

Commander son calendrier 2021 – sous le signe des sakura

En quelques points simples, voici les informations à savoir pour commander votre calendrier 2021, que ce soit pour vous ou pour offrir :

• Calendrier de 13 photos (couverture comprise)

• Commandes du lundi 23 novembre 2020 à 17H00 (France) au dimanche 29 novembre 2020 à 23H59 (France)

• Quantité limitée, une fois les commandes terminées il ne sera plus possible d’obtenir le calendrier

• Les envois des calendriers seront faits aux environs du 10 décembre 2020, pour espérer le recevoir avant la fin de l’année 2020.

• Les envois seront effectués par Japan Post en Air Mail (délai normal de 8 jours pour la livraison – mais des retards sont à prévoir à cause du coronavirus)

• Possibilité d’offrir le calendrier et que j’y ajoute un message de votre part (me le faire savoir dans le formulaire après la commande)

• Le calendrier est en format japonais (les jours fériés japonais, les mois sont écrits en japonais, …).

• En commandant ce calendrier vous soutenez mon travail en photos et me permettrez de proposer toujours plus de belles photos du Japon.

• Le prix du calendrier a été calculé au plus juste pour que je puisse entrer dans mes frais, inclure les frais de port et Paypal et qu’il reste accessible pour le plus grand nombre. Et donc il est de 25 euros tout compris (calendrier + frais d’envoi).

Pour passer votre commande de calendrier 2021 il te suffit de suivre les étapes suivantes :

• Cliquer sur le bouton « Acheter »

• Suivre les instructions sur Paypal pour le paiement (si vous n’avez pas de compte Paypal, vous pourrez choisir l’option « payez sans compte Paypal »)

• Une fois le paiement réalisé vous serez redirigé vers une page avec un formulaire à remplir pour l’envoi de votre calendrier. Complétez ce formulaire et envoyez-le-moi.

• Attendez que je vous envoie votre calendrier 2021

L’e-mail de confirmation de la transaction envoyé par Paypal est la confirmation finale que votre commande a bien été effectuée et qu’elle est prise en compte.

Si jamais, après avoir validé votre commande, vous n’étiez pas redirigé vers la page des consignes, envoyez-moi un e-mail via le formulaire de contact.

Merci pour votre commande du calendrier 2021 – sous le signe des sakura. J’espère qu’il vous plaira. En tout cas ça me permettra de soutenir mon travail de photos et de continuer à vous proposer toujours plus de belles photos.

Omiyage Box, la première box de souvenirs du Japon qui vous permet de recevoir, directement chez vous, un peu du pays du Soleil-Levant, tout en découvrant l’archipel nippon autrement !

Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir passer l’historique de l’Omiyage box et son concept. Pour les autres, je vous la présente ici. L’Omiyage Box est un concept nouveau et original qui va vous permettre de découvrir autrement le Japon, depuis chez vous.

La génèse de l’Omiyage Box 

On est en 2016 quand m’est venue l’idée. Alors que je voyais les différentes boxes qui se lançaient avec la thématique « Japon » je me suis vite rendu compte que c’était un peu, (presque toujours) les mêmes concepts : des snacks ou des ramen, qui valent peu cher au Japon, qu’on envoi mensuellement. Et je me suis dit qu’il manquait quelque chose. Voyageant beaucoup dans le Japon, j’ai vite eu l’idée d’une box avec que des souvenirs de voyage au Japon. Mais, en 2016, j’étais extrêmement occupé avec le début de mon tour du Japon à pied.

Puis, en ce début d’année 2020, la pandémie de coronavirus a fait un ravage pour les touristes étrangers qui voulaient voyager au Japon. Plus personne ne pouvait venir au pays du Soleil-Levant. Et c’est là que ma femme, Miya-chan, a eu l’envie de relancer cette idée que j’avais eu 4 ans plus tôt : l’Omiyage Box !

Depuis le début de l’été 2020, elle travaille sans relâche pour créer ce concept unique et original, pour proposer une box avec une histoire et une âme. Elle a testé plusieurs produits, démarché plusieurs producteurs locaux et fait énormément de recherches et créations de contenus pour en arriver au format actuel de l’Omiyage Box !

L’Omiyage Box c’est quoi ?

Au Japon, quand on part en voyage, il est de coutume de ramener des souvenirs, souvent des spécialités culinaires ou artisanales locales, que l’on offre à sa famille, ses amis et proches ou encore ses collègues de travail. Ces souvenirs sont ce qu’on appelle des Omiyage !

L’Omiyage Box c’est donc une box qui va contenir des souvenirs de voyage d’une ville, d’une préfecture ou d’une région du Japon et qui sera destinée à vous faire découvrir de nouveaux endroits mais aussi des spécialités pas nécessairement connues.

Qu’est-ce qu’il y a dans l’Omiyage box ?

Vous trouverez dedans 5 à 7 produits locaux (des spécialités culinaires et un produit artisanal à garder) ainsi qu’un guide qui présentera les produits, les producteurs locaux mais aussi vous donnera des conseils de voyage et des recettes dont la base est les produits de l’Omiyage Box.

C’est donc une box composée, à la fois, de souvenirs de voyages, mais aussi de sources d’inspirations pour votre prochain voyage au Japon ! C’est en quelque sorte un guide de voyage et culinaire d’un autre genre, qui vous permet de tester et découvrir le Japon autrement !

Cette première Omiyage Box étant un test, on vous fait découvrir en avance son contenu. Les autres Omiyage Box à venir, dans un futur proche, seront proposées sous la forme de « surprise », à savoir que vous découvrirez le contenu quand vous la recevrez.

Dans cette première Omiyage Box, qui a pour thème la préfecture de Tochigi (d’où est originaire ma femme) vous trouverez :

• Un guide d’une quinzaine de pages (présentation des produits et producteurs locaux, recettes et recommandations de voyages dans la préfecture de Tochigi)
• Des ramen de Tochigi
• De l’Amazake
• Du Mugicha
• De la poudre de Yuzu de Tochigi
• Des Tsukemono
• Une paire de baguettes en poterie de Mashiko Yaki, vieille de 200 ans environ

L’ensemble de ces produits ne sont pas accessible hors du Japon, ce qui fait que tout ce que vous trouverez dans cette box sera original. Et surtout, ce sont tous des produits locaux, sélectionnés et testés par ma femme.

Des surprises en plus de la Box

Pour aller encore plus loin, les 100 premières personnes qui commanderont une Omiyage Box de Tochigi recevront une surprise supplémentaire dans leur box. Et parmi toutes les personnes qui passeront une commande, une personne sera tirée au hasard et recevra un Dogama en poterie de Mashiko. Il s’agit d’un plat traditionnel japonais pour cuire son riz !

Qui est Miya-chan ?

C’est ma femme, celle qui compte le plus pour moi. Mais c’est aussi elle qui est derrière le lancement de l’Omiyage Box, une idée que j’avais eu mais n’avais jamais concrétisé. Elle veut vraiment partager avec vous, son pays, le Japon. Elle a étudié le français à la fac au Japon mais aussi à Bordeaux et adore la France, pays qu’elle voudrait à nouveau visiter. Mais mieux que ma description, je vous laisse la découvrir au travers de ses propres mots :

Miya-chan a passé plus de 3 mois à travailler sur cette Omiyage Box. De la sélection des produits à la création du guide, dont elle a réalisé tous les dessins à l’aquarelle, elle n’a pas compté ses heures.

Quel est le prix de l’Omiyage Box

Pour cette première Omiyage Box, on a voulu faire un test pour voir si le concept plait. Ensuite, si c’est le cas, on lancera une formule avec abonnement. Pour ce qui est de son prix on a pris plusieurs facteurs en compte pour le déterminer :

• Qu’on rentre dans nos frais
• Qu’il y ait un gain minimum pour couvrir tout le travail effectué par ma femme
• Qu’on puisse couvrir tous les frais (Paypal, taux de change, frais d’envoi, …)
• Que la box ne vous coûte pas plus cher qu’un bon restaurant japonais en France pour deux
• Qu’elle reste accessible pour le plus grand nombre

Après avoir pris en compte tous ces éléments, on s’est rendu compte qu’on faisait une petite marge à partir de 49 euros TTC (frais d’envoi compris -envoi de partout dans le monde possible). Pour cette première box de test on vous propose de définir par vous-même le prix que vous voulez payer, parmi 49 euros, 59 euros et 69 euros.

En sachant que l’argent récolté pour ce test servira essentiellement à couvrir tous les frais de la première box et à lancer le concept d’Omiyage Box sous forme d’abonnement (conception et lancement d’un site Internet dédié, création de la deuxième et troisième box, …).

Quand est-ce qu’on recevra l’Omiyage Box ?

Les commandes de l’Omiyage Box sont ouvertes du lundi 28 septembre 2020 à 18H00 (France) jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 à 23H59 (France). Les commandes sont donc limitées, une fois terminées, l’Omiyage Box de Tochigi ne sera plus jamais disponible.

Ensuite, il nous faudra quelques jours pour commander tous les produits auprès des différents producteurs locaux, les recevoir et les emballer dans les box et vous les envoyer. Normalement, les envois devraient avoir lieu entre le 16 et le 19 octobre et devraient prendre entre 10 et 15 jours maximum pour arriver chez vous. Vous devriez donc la recevoir d’ici à la fin du mois d’octobre 2020 !

PS : avec la situation liée à la COVID-19, il est possible qu’il y ait des délais supplémentaires pour l’envoi des Omiyage Box Tochigi, délais qui ne dépendent pas de nous mais des services postaux. Merci de bien les prendre en compte.

A qui s’adresse l’Omiyage Box ?

L’Omiyage Box s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir le Japon autrement, qui veulent tester ses différentes spécialités culinaires, découvrir des producteurs locaux, de nouveaux endroits à visiter, avoir de l’inspiration pour un prochain voyage, …

Elle s’adresse aussi à ceux qui veulent offrir un cadeau original à leur proche qui aime la culture japonaise. Mais aussi aux personnes qui veulent cuisiner japonais chez eux mais n’ont pas toujours accès à tous les ingrédients. Enfin, elle s’adresse à ceux qui veulent aussi soutenir les producteurs locaux japonais tout en découvrant ce qu’ils font.

Pour les produits alimentaires, le guide en français conçu par ma femme contiendra des recettes qui pourront être adaptées pour les végétariens, les musulmans, les juifs, les personnes qui mangent de la viande et / ou du poisson, …. Donc pour un maximum de régimes alimentaires afin qu’un maximum de personnes puisse profiter de l’Omiyage Box et son contenu. De plus, ma femme a traduit en français tous les ingrédients de chaque produit, pour que vous sachiez ce qu’il y a dedans.

Est-ce que l’Omiyage Box sera proposée sous forme d’abonnement ?

A terme, c’est le but mais cela dépendra du succès de cette première Omiyage Box. Ma femme et moi faisons un test pour voir si le concept plait et aussi s’il est « rentable » pour nous comparé au temps passé dessus. En effet, concevoir une Omiyage Box demande beaucoup de temps, d’efforts et de recherches / tests. Si le concept plait et vous apporte un plus, alors il sera proposé sous forme d’abonnement d’ici à novembre / décembre 2020 (pour que vous puissiez avoir une nouvelle box pour Noël et les fêtes de fin d’année). Tout dépendra donc de cette première box. En la commandant vous soutenez ce projet.

Commandez votre Omiyage Box Tochigi

Comme je vous le dit dans cet article, c’est la toute première Omiyage Box et elle est particulière puisqu’elle vous présente la préfecture de Tochigi dont est originaire ma femme. Elle vous fera donc découvrir son « chez elle » en espérant que ça vous plaise et vous fasse vous sentir au Japon.

Pour cette première box de test c’est vous qui décidez à quel prix vous voulez l’acheter, parmi 49 euros / 59 euros / 69 euros. Peu importe le prix, vous recevrez la même box, mais cela vous permettra aussi de soutenir le lancement de ce nouveau projet et laissera la box accessible au plus grand nombre. Les tarifs sont tout compris et inclus donc les frais d’envoi depuis le Japon vers n’importe quel pays du monde. Si vous êtes au Japon et que vous voulez commander l’Omiyage Box, vous pouvez me contacter directement (soit via le formulaire de contact de ce blog soit en Message Privé sur Instagram et je vous dirais comment on peut procéder à l’envoi et le tarif adapté avec les frais d’envois locaux).

Pour passer votre commande il vous suffit de :

• Choisir le tarif dans le menu déroulant en-dessous
• Cliquer sur le bouton « Acheter »
• Suivre les instructions sur Paypal pour le paiement (possibilité de payer par carte via Paypal sans avoir de compte)
• Une fois le paiement réalisé vous serez redirigé vers une page avec des consignes à lire, pour l’envoi de votre box
• Complétez le formulaire intégralement et envoyez-le
• Attendez que nous vous envoyions votre Omiyage Box directement chez vous

IL N’EST PLUS POSSIBLE DE COMMANDER L’OMIYAGE BOX DE TOCHIGI! MERCI POIUR TOUTES VOS COMMANDES, UN E-MAIL VOUS SERA ENVOYE BIENTÔT!

Si jamais, après avoir validé votre commande, vous n’étiez pas redirigé vers la page des consignes, envoyez-moi un e-mail via le formulaire de contact de ce blog.

Les ventes se déroulent du lundi 28 septembre 2020 à 18H00 (France) jusqu’au dimanche 4 octobre 2020 à 23H59 (France). La quantité est limitée et sur le principe du premier arrivé, premier servi. Une fois la quantité atteinte, les ventes seront terminées et l’Omiyage Box Tochigi, ne sera plus jamais en vente. 

Ma femme, Miya-chan, et moi vous remercions de l’intérêt que vous portez pour l’Omiyage Box et on espère qu’elle vous permettra d’avoir un bout de Japon directement chez vous. On espère que ces souvenirs du Japon vous inspirerons pour votre prochain voyage au pays du Soleil-Levant.

Je te présente mon tout nouveau projet, une création unique, originale, authentique et limitée : PHOTOLOG JAPON – un carnet de photos argentiques du Japon fait main !

Cette année 2020 est particulière pour tout le monde et énormément d’entre vous n’ont pas pu venir en voyage au Japon. Depuis le début de la crise, je me suis demandé comment vous envoyer un « bout du Japon » pour que vous puissiez en profiter aussi. Et, m’est venue l’idée d’un concept novateur, un Photolog sur le Japon. Un carnet de photos argentiques au pays du Soleil-Levant.

Photolog Japon – le concept

Un carnet fabriqué au Japon, 20 photos argentiques prises avec un ancien appareil photo et par mes soins, un texte écrit à la main et entièrement personnalisé … voilà comment je pourrais résumer le concept de Photolog Japon.

J’ai (re)commencé à prendre des photos en argentique au Japon et j’adore le fait de pouvoir prendre des photos de manière plus « traditionnelle », plus « manuelle » et moins « assistée ». C’est un autre défi que la photo numérique, que j’adore tout autant. Et je me suis dit que j’aimerais prolonger ce plaisir de prendre les photos « manuellement » et c’est ainsi que m’est venu l’idée de réaliser des carnets de photos à la main avec uniquement des photos en argentique, comme ça la boucle est bouclée et je pourrais partager mes clichés de manière plus originale et artisanale !

1 thématique, 20 photos en argentique, un carnet fabriqué au Japon, des textes originaux et uniques, entièrement personnalisés et écrit à la main … le Photolog Japon c’est une pièce unique qui est destinée à présenter le Japon sous un thème précis et de manière plus artisanale et originale.

En plus de cela, chaque thématique fera l’objet d’une série limitée de Photolog Japon. Il y aura un nombre limité de carnets, chaque Photolog sera numéroté, signé et daté. Une fois la série écoulée, je ne ferais plus de Photolog avec la même thématique. Ainsi, chaque Photolog Japon est unique et le restera.

Voici quelques photos argentiques et extraits, à titre d’exemple seulement, d’un prototype de Photolog. Ces photos ne sont pas celles du Photolog Japon Tokyo 2020, mais juste un exemple.

Beaucoup de travail artisanal et de frais

Pour réaliser une série de Photologs Japon, j’ai calculé, après avoir fait des prototypes, qu’il me faut en moyenne 2 à 3 heures de travail par carnet. A cela, il faut ajouter les nombreuses heures pour prendre les photos. Mais chaque Photolog que je termine procure une certaine fierté, d’avoir créé un objet unique à la main.

Tout ce travail et le matériel utilisé représente un certain coût financier. En effet, entre l’entretien de l’appareil photo (ou son achat, le premier Photolog ayant son appareil dédié – cf plus bas), l’achat des pellicules (j’utilise ce qui se fait de mieux), le développement et les tirages des photos, les frais de transports, … il y a plusieurs dizaines d’euros de dépenses par Photolog. Auxquels il faut ajouter les frais Paypal, les impôts et taxes, …

La première thématique : TOKYO 2020 – un été pas comme les autres

Pour cette première série de Photolog Japon (je ne sais pas si je ferais une autre série plus tard, car c’est chronophage) j’ai décidé de me concentrer sur « TOKYO 2020, un été pas comme les autres ».

En 20 photos argentique et avec leurs textes je veux vous montrer à quoi ressemble Tokyo en cet été 2020, avec la crise du coronavirus, alors qu’aurais dû avoir lieu les JO d’été, qui ont été reportés à l’été 2021.

Et, pour pousser le concept plus loin, j’ai décidé de prendre l’ensemble des photos de ce Photolog Japon avec un Canon Demi S de 1964 ! Pourquoi 1964 ? Tout simplement parce qu’en 1964 Tokyo accueillait les JO d’été pour la première fois et le Canon Demi S était un des appareils photos en vente à ce moment-là et beaucoup de Japonais l’utilisaient pour prendre des photos des Jeux Olympiques. Ainsi, avec un appareil de 1964 je veux immortaliser 2020 … comme si les JO de 1964 jetaient un regard sur les JO de 2020 … un petit clin d’œil pour l’Histoire.

Des lots à gagner et des surprises

J’ai communiqué sur les Photologs Japon sur Instagram (ID : @UnGaijinAuJapon) et vous avez été nombreux, vraiment nombreux (plusieurs centaines) à avoir exprimé un vif intérêt et la volonté d’en acheter un. Alors, j’ai décidé de remercier ceux qui commanderont un Photolog Japon.

Les 20 premiers qui commanderont un Photolog « Tokyo 2020, un été pas comme les autres », recevront aussi une surprise dans leur colis.

En plus de cela, je vais tirer au sort une personne, parmi celles qui auront acheté le Photolog,  et elle gagnera l’appareil photo qui aura servi à prendre les photos du Photolog Tokyo 2020, le Canon Demi S de 1964, qui est un appareil photo rare et vaut entre 100 et 250 euros.

Enfin, je vais tirer au sort 4 autres personnes et chacune d’entre elles gagnera une médaille ou une pièce de 1000 yens des JO de Tokyo 1964 ! Ce sont des objets collector.

Acheter le Photolog Japon – Tokyo 2020, un été pas comme les autres

Pour tous ceux qui ont suivi la présentation sur Instagram, vous avez vu passer mon sondage sur le tarif du Photolog Japon. Pour les autres, je vais vous expliquer brièvement ici.

Après des essais de prototypes, avoir vu le temps que la conception me prenait et aussi le coût du matériel, j’ai constaté que je commençais à gagner un petit quelque chose uniquement si je vends le Photolog à 59 euros (tout compris – photolog + frais d’envoi et assurance).

J’ai alors demandé sur Instagram quel serait le tarif qui semblait le meilleur pour vous, parmi 59€ / 69€ / 79€ / 89€ et vous avez été une grande majorité à proposer 79€, puis 69€, 59€ et enfin 89€.

Mais plutôt que de fixer un tarif et ne pas prendre en compte le budget de chacun, j’ai décidé de proposer quelque chose de novateur : c’est vous qui allez choisir le prix auquel vous voulez acheter le Photolog Japon – Tokyo 2020. Ainsi je veux rendre le Photolog accessible au plus grand nombre et si certains veulent rémunérer mon travail à un autre montant ils le peuvent. Peu importe le tarif que vous choisirez, vous aurez le même type de Photolog.

Les tarifs sont TOUT COMPRIS à savoir le Photolog personnalisé et fait main avec ses 20 photos argentiques, l’envoi et aussi une assurance (si tu ne le reçois pas je te rembourse intégralement).

Pour passer ta commande il te suffit de :

• Choisir le tarif dans le menu déroulant en-dessous
• Cliquer sur le bouton « acheter »
• Suivre les instructions sur Paypal pour le paiement
• Une fois le paiement réalisé tu seras redirigé vers une page avec des consignes à lire
• Compléter le formulaire sur cette page de consignes
• Attendre que je t’envoie ton Photolog directement chez toi.

Si jamais, après avoir validé ta commande, tu n’étais pas redirigé vers la page des consignes, envoie-moi un e-mail via le formulaire de contact de ce blog.

Les ventes se déroulent du Mercredi 19 août 2020 à 18H00 (France) jusqu’au mercredi 26 août 2020 à 18H00 (France). La quantité est limitée et sur le principe du premier arrivé, premier servi. Une fois la quantité atteinte, les ventes seront terminées et le Photolog « Tokyo 2020, un été pas comme les autres », ne sera plus jamais en vente.

Ensuite, après le 26 août 2020, je m’attaquerais à la conception de chacun des Photolog. Étant donné qu’il s’agit de produits fait main, cela me prendra du temps. Au plus tard, je ferais les envois dans la deuxième quinzaine de septembre. Il faudra ensuite attendre environ 7 à 15 jours pour qu’il arrive chez toi. Tu seras tenu informé par e-mail de chacune des étapes.

PS : avec la situation liée à la COVID-19, il est possible qu’il y ait des délais supplémentaires pour l’envoi des Photologs, délais qui ne dépendent pas de moi mais des services postaux. Bien les prendre en compte.

Je te remercie de l’intérêt que tu portes à mon concept unique et original de Photolog Japon et j’espère que ça te plaira tout autant que je prends du plaisir à les réaliser. A bientôt.

Vous êtes nombreux à venir me demander s’il sera possible de voyager au Japon en 2020 et si ça en vaut la peine. Plutôt que de répondre individuellement, je vous propose cet article avec mes pensées sur le sujet.

Au moment où j’écris ces lignes, cela fait seulement quelques jours que nous sommes sorti de l’état d’urgence au Japon. Nous sommes en 2020 et cette année aurait dû être mémorable, de manière positive, pour le pays du Soleil-Levant. Au contraire de cela, elle sera mémorable mais avec un sacré goût amer, pour le monde entier !

Le Japon aurait dû accueillir les JO de Tokyo 2020 cet été. Il ne le fera pas, ils ont été reportés à l’été 2021, si la situation le permettra. Le Japon aurait dû accueillir 40 Millions de touristes étrangers cette année, ce qui aurait été un sacré record ! Au contraire de cela, il a connu une baisse violente et sans précédent en avril 2020 avec moins 99,9% de touristes étrangers. Et ce n’est que le début de cette chute vertigineuse !

Vous auriez dû être nombreux à venir au pays du Soleil-Levant cette année, que ce soit pour les JO de Tokyo ou pour simplement visiter le pays, mais aussi en PVT Japon ou encore en visa étudiant. Au contraire de cela, vous êtes nombreux à avoir dû annuler ou reporter votre séjour sur place. Et c’est là que vient la question que beaucoup se posent : quand pourrons-nous voyager à nouveau au Japon ? Sera-t-il possible de voyager au Japon en 2020 ?

Je vais, au cours de cet article, vous donner mon point de vue sur la question mais avant ça, je vais insister sur un point : il s’agit de mon point de vue. Je ne suis pas spécialiste et je ne peux absolument pas vous garantir quoi que ce soit, tout comme n’importe quelle autre personne. Il ne tient qu’à vous, ensuite, de vous faire votre propre opinion.

Quand est-ce qu’il sera possible de voyager au Japon ?

C’est la grande question et je le dis d’emblée : personne ne le sait encore. Avec cette crise sanitaire nous n’avons, malheureusement, aucune visibilité. On ne sait même pas ce qui se passera la semaine prochaine et on avance presque au jour le jour en attendant les décisions des différents gouvernements, pour savoir ce qui sera mis en place et sous quelles conditions.

Vous êtes extrêmement nombreux à me demander s’il sera possible de venir au Japon en juillet, août ou septembre et clairement, au moment où j’écris ces lignes on n’en sait rien, mais en plus, chaque jour qui passe fait que la probabilité que ce soit possible se réduit fortement.

Pour savoir quand les frontières seront à nouveau ouvertes et sous quelles conditions, je vous recommande de consulter régulièrement les sites officiels qui diffuseront ces informations en temps voulu :

• Ambassade du Japon en France
• Ambassade de France au Japon
• Ministère des affaires étrangères japonais
• Ministère des affaires étrangères français

Faites attention, il y a déjà de fausses informations qui circulent, notamment sur Facebook où une fausse liste des dates d’ouverture des frontières de tous les pays a été fortement partagée ! Ne vous fiez qu’aux informations officielles et rien d’autre, les sites au-dessus sont les plus fiables !

Notez que le Japon a reporté les JO d’été de 2020 à l’été 2021 mais que malgré ce report, l’ensemble des parties organisatrices planchent sur plusieurs scénarios dont l’annulation de l’évènement si la crise n’est pas maitrisée ou alors une forte réduction de sa taille. Si cela est considéré c’est justement que la situation est floue et que personne n’est capable de prédire ce qui va se passer.

Est-ce que ce voyage en vaudra la peine ?

Le seul et unique conseil que je peux vous donner est le suivant : ne vous précipitez pas. Le jour où les frontières de l’archipel Nippon vont rouvrir et que vous pourrez venir en voyage au Japon prenez le temps de bien regarder la situation dans son ensemble avant de réserver votre billet d’avion et vos logements.

Pourquoi je vous dis cela ? Tout simplement parce qu’il y aura certainement des conditions aux voyages, conditions que l’on ne connait pas encore dans leur ensemble. Par exemple l’IATA a fait toute une série de recommandations pour la reprise des vols aériens avec des mesures sanitaires plus strictes, qui risquent de changer la façon dont on prend l’avion. Il faudra donc prendre le temps de regarder sous quelles conditions les voyages seront possible et alors se demander si ça en vaut la peine. Par exemple, est-ce que vous avez envie de passer 14 heures de vol avec un masque, dans une cabine d’avion et presque sans aucun contact avec qui que ce soit ?

Le deuxième facteur à prendre en compte, et non des moindres, concerne l’accessibilité des activités au Japon et sous quelles conditions. Par exemple, imaginons que les frontières soient ouvertes pour l’été 2020. Nous savons déjà que faire l’ascension du Mont Fuji ne sera pas possible, que beaucoup de Matsuri (si ce n’est tous) seront annulés, tout comme les Hanabi (feux d’artifice), or ce sont des éléments extrêmement importants d’un voyage au Japon en été. Mais ça ne s’arrête pas là. Les musées, les temples, les sanctuaires, les parcs d’attractions, … même s’ils rouvrent au public, le feront certainement avec des conditions sanitaires très strictes (port du masque obligatoire, distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu, désinfection des mains, …). Cela engendrera des expériences complètement différentes, loin des standards habituels et parfois plus stressantes. Et je pense que c’est un point extrêmement important à prendre en compte. On part en voyage pour se reposer, pour découvrir, pour explorer, pour tester, pour s’amuser, pour se faire plaisir … non pas pour penser, toutes les deux secondes, à des mesures de sécurité sanitaire pour ne pas se contaminer ou contaminer les autres. En général, pour beaucoup, ce sont beaucoup d’économies pour un bon budget de voyage au Japon, est-ce intéressant de les dépenser dans ces conditions-là ?

J’ai envie de vous dire que le Japon ne va pas partir, il ne va pas plier bagage et se faire la malle. Il est là en 2020, il sera encore là en 2021, 20222, 2023, …. et toutes les années suivantes. Et c’est pour cela que je vous recommande de ne pas précipiter votre décision de partir en voyage au Japon. Prenez le temps de peser les pours et les contres et, ensuite, selon vos motivations, prenez votre décision. Il n’y en a aucune de mauvaise ou de bonne, chacun fait comme bon lui semble à partir du moment où les voyages sont possibles. Et si vous décidez de reporter à plus tard un voyage que vous auriez aimé faire en 2020, dites-vous que vous pourrez économiser plus encore, mieux vous préparer et ainsi profiter pleinement de votre séjour sur place.

Je travaille dans le secteur du tourisme au Japon et c’est dans mon intérêt économique que les touristes étrangers reviennent au pays du Soleil-Levant, sinon je ne gagne pas d’argent. Mais, plus que de vous pousser à foncer tête baisser pour faire un voyage ici, quand ça sera possible, je préfère vous recommander de prendre votre temps pour prendre la meilleure décision possible et profiter au mieux de votre prochain voyage. Comme je le dis plus haut, le Japon ne va pas partir et il sera encore là plus tard.

N’achetez pas, ne réservez pas avant l’ouverture des frontières

Quand en avril 2020 j’ai vu une agence de voyage faire la promotion d’un voyage au Japon en novembre 2020 j’ai failli m’étouffer ! Quand je vois que les compagnies aériennes vendent les billets d’avion pour le Japon cet automne, j’hallucine ! Pourquoi ? Parce qu’on ne sait même pas si le Japon sera accessible aux touristes étrangers à ce moment-là et que les compagnies et agences prennent l’argent des clients, pour refaire leur trésorerie qui souffre énormément en ces temps de crise. Et si les vols et voyages sont annulés, parce que l’accès au Japon ne sera pas possible, elles vous proposeront, très certainement un avoir ou un remboursement différé dans le temps.

Si vous voulez aller au Japon, attendez tout simplement que les frontières ouvrent à nouveau avant de commencer à faire vos réservations. Je pense que c’est la chose la plus sage à faire pour ne pas vous retrouver à devoir gérer des procédures d’annulations et de remboursements qui peuvent s’avérer stressantes et prenantes. Et n’écoutez pas ceux qui vous disent « au printemps 2021 il y aura beaucoup de touristes pour les sakura, à l’été 2021 il y aura beaucoup de monde pour les JO, l’automne 2020 est certainement la meilleure option » parce que personne ne sait quelle sera la situation que ce soit à l’automne 2020, au printemps 2021 ou aux éventuels JO de 2021.

Voilà, je vous ai exprimé mon opinion sur le sujet. J’insiste sur le fait que ce n’est que mon humble avis et que chacun peut avoir sa propre opinion, il n’y a pas de bons ou mauvais choix, juste des décisions que chacun prend en toute connaissance de cause. La seule chose que je souhaite que vous puissiez tous venir au Japon pour en profiter dans les meilleures conditions possibles.

L’état d’urgence a pris fin le 25 mai 2020 pour nous à Chiba, la préfecture voisine de Tokyo, après 48 jours de mise en place. Même s’il a été levé, la reprise reste lente après une telle expérience que je vous raconte ici.

Le 7 avril 2020, le premier Ministre Japonais Shinzo Abe, déclarait l’état d’urgence dans 7 préfectures du Japon (Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Osaka, Hyogo et Fukuoka) puis il l’étendait à tout le pays le 16 avril 2020.

Le 14 mai 2020, le Japon levait l’état d’urgence dans 39 préfectures (sur 47) avant de le lever dans les 8 préfectures restantes le 25 mai 2020. A ce moment-là, avec moins de 900 morts sur une population de plus de 126 millions d’habitants, le Japon estimait avoir passé la première grande étape de la pandémie de coronavirus – Covid19 qui frappe le monde depuis quelques mois. Et nous, nous sortons, dans notre quotidien, de cet état d’urgence que nous n’avions jamais connu auparavant.

J’ai, personnellement, vécu cet état d’urgence en 3 phases bien distinctes et je vais essayer de vous les décrire au mieux ici.

1^ère phase : une prise de conscience

Le 7 avril, au moment de l’annonce de l’état d’urgence, on s’y attendait puisque la rumeur circulait depuis plusieurs jours. On s’était préparé, avec ma femme, pour passer au mieux cette épreuve et essayer de réduire au maximum les sorties et les prises de risques inutiles.

Déjà fin janvier, j’avais senti que cette « épidémie », qui sera décrétée comme une pandémie le 20 mars 2020 par l’OMS, allait avoir un impact sur nos vies et qu’il fallait prendre quelques précautions. Devant la pénurie de masques qui commençait à se faire sentir, à plusieurs reprises, tôt le matin, j’allais faire la queue devant des drugstores, comme des dizaines de Japonais, pour acheter des masques. Ces magasins les mettaient en vente dès leur ouverture, un paquet par client et il fallait attendre environ 30 à 60 minutes devant la boutique. Ainsi, j’ai réussi à nous sécuriser un stock de quelques centaines de masques qui nous permettraient de tenir plusieurs mois à 3 (ma femme, mon enfant en bas âge et moi-même).

Une fois l’état d’urgence officialisé, nous avons pris un nouveau rythme de vie. Mon enfant, qui devait faire sa rentrée en école maternelle la voyait reportée. Au lieu de l’envoyer à la garderie je préférais donc le garder quotidiennement à la maison, d’où je travaille en tant que freelance au Japon.  Ma femme, elle, devait continuer à se rendre à son travail à Tokyo, tous les jours du lundi au vendredi.

On a donc pris un rythme de vie où je restais à la maison avec notre enfant, évitant au maximum de sortir, si ce n’est une sortie au parc pour « bébé » une fois de temps en temps et quand il n’y avait personne dedans. Ma femme faisait les courses si besoin, après le travail.

On a passé cette première phase à beaucoup parler du coronavirus, à regarder les informations quotidiennement, voir les compteurs de personnes infectées et décédées, au Japon mais aussi dans le monde, monter en flèche. Je suivais la situation au Japon mais aussi en France et en Tunisie ; où j’ai de la famille, ce qui entraina pas mal de comparaisons et me faisait sans cesse me demander « mais pourquoi en France ça « explose » de la sorte et beaucoup moins au Japon ou en Tunisie ? ». Le coronavirus était devenu le quatrième membre de notre famille, invisible mais présent. On ne l’a pas côtoyé directement (à moins que l’on ait été asymptomatiques et qu’on ne le sache toujours pas) mais son esprit nous a côtoyé, hanté et s’est amusé à rythmer nos vies, les changer. Du moins, au moins pour les premières semaines de cet état d’urgence.

2^ème phase : une normalisation de ce nouveau mode de vie

Plus nous avancions dans les jours du mois d’avril et plus notre nouveau rythme de vie devenait normal. On s’y faisait, on s’était adapté. Plus on s’approchait de la Golden-Week au Japon et plus nos sujets de conversations s’éloignaient du coronavirus et de la maladie qu’il cause, la Covid-19 !

Habituellement, pour la Golden-Week, avec ma femme, nous aimons partir voyager quelque part, au Japon où à l’étranger. En cette année 2020 on aurait dû passer quelques jours dans la ville de Setouchi(Okayama) avec notre enfant. Mais, à cause du coronavirus, on a annulé cela, bien évidemment. D’ailleurs, on a constaté, sur la NHK, que 95% des réservations de Shinkansen avaient été annulées pour suivre les recommandations du gouvernement japonais. Parce que oui, même si nous étions en état d’urgence, le Japon n’a aucun moyen légal pour forcer le confinement, au contraire de la France par exemple. Le gouvernement comptait donc sur le civisme des Japonais et ils ont plutôt bien suivi les consignes.

Cette année nous avons donc passé la Golden Week à la maison, à Matsudo – Chiba, en famille. Nous y avons aussi passé mon anniversaire et la fête des mères. Mais contrairement au début de l’état d’urgence, on ne parlait quasiment plus du coronavirus, nous ne prêtions presque plus attention aux statistiques et nous profitions au maximum de ces moments ensemble. Ma femme a pu commencer le télétravail à la fin de la Golden Week et cela nous a permis de nous adapter autrement.

On cuisinait ensemble, on s’occupait de notre enfant à tour de rôle, on discutait de tout et n’importe quoi et on travaillait autant que possible. On avait pris un nouveau rythme de vie. Mais même si une forme de routine était établie au sein de la maison, l’envie de reprendre certaines anciennes habitudes, celles de l’an 1 avant Coronavirus, nous titillaient de plus en plus.

3^ème phase : une envie de reprendre un rythme de vie plus normal

C’est vers la mi-mai, quand le premier ministre Japonais Shinzo Abe annonçait la fin de l’état d’urgence dans 39 des 47 préfectures du Japon, que le bout du tunnel commençait à se montrer pour nous, mais seulement à se montrer, nous n’y étions pas encore. A partir de ce moment-là, on commençait de plus en plus à avoir envie de sortir, d’aller au restaurant, de voyager, de prendre le shinkansen, de dormir dans des ryokan, d’aller voir le Mont Fuji, de participer à des Matsuri, de se relaxer dans des Onsen … toutes ces activités que l’on faisait innocemment avant et qui aujourd’hui sont inaccessibles, du moins pour une période indéterminée.

Cette envie s’est installée et on a commencé à se dire « une fois que ça ira mieux on ira ici, et là, on fera ça, on mangera tel plat, dans tel restaurant, … »  parce que c’est ce qu’on faisait avant et qu’inconsciemment ce serait une façon de se dire que la crise est passée.

Mais la réalité est là. Déjà, on est sorti de l’état d’urgence, dans la préfecture de Chiba, en dernier, le 25 mai 2020, parce qu’on est dans la préfecture voisine avec Tokyo et qu’à Kanagawa les chiffres n’étaient pas encore ceux espérés. Mais, on est quand même sorti de cet état d’urgence avec quelques jours d’avance puisqu’il avait été, initialement, prévu pour le 31 mai 2020.

Mais, même une fois l’état d’urgence levé on ne s’est pas précipité dans « notre vie d’avant », bien au contraire, et ce, comme pour beaucoup de Japonais. On a commencé à « sortir » sur des petites distances, en prenant un maximum de précautions (port de masque, gel hydro-alcoolique, distanciation sociale, …). Notre enfant a repris l’école seulement le 1^er juin, à raison de 2 jours par semaine. Sa cérémonie de rentrée a été annulée et modifiée pour qu’elle s’adapte aux nouvelles normes sanitaires. Et comme elle, notre vie aussi s’adapte.

On est allé manger une fois dans un restaurant de sushi qu’on adore et qui a ré-ouvert ses portes avec un maximum de précautions. J’ai emmené « bébé » prendre le Shinkansen entre Ueno Station et Tokyo Station, parce que ça lui manquait (bébé adore les trains) et vu qu’il n’y avait personne dedans le risque était très faible. On est, aussi, allé visiter un appartement parce qu’on aimerait déménager.

Maintenant, ce n’est plus tant les statistiques de personnes contaminées et décédées que l’on surveille, même si on les regarde de temps à autres, mais plutôt toutes les mesures qui sont prises pour relancer l’activité économique du pays et le tourisme au Japon, secteur dans lequel j’exerce mon travail. On observe, on attend, on fait des projections et on reprend un autre rythme de vie, une vie moins ralentie que pendant la première et la deuxième phase de cet état d’urgence, mais une vie tout de même au ralenti.On ne vit clairement plus comme avant et ce qui est le plus difficile c’est de n’avoir aucune visibilité sur le futur, même proche. Mais on s’habitude et on fait avec, en se disant qu’on est en bonne santé et que cela reste le principal.

Voilà, pour l’essentiel, comment nous avons vécu ces 48 jours d’état d’urgence au Japon. Maintenant tout se fait par étapes et on suit les consignes des autorités en espérant que tout aille pour le mieux. Et vous, comment vous l’avez vécu ce confinement et / ou état d’urgence ?

Aujourd’hui, le marché de jeux de fortune en Asie est considéré parmi les industries les plus prometteuses grâce aux tendances d’innovations qui s’y développent. Beaucoup d’éléments contribuent à l’évolution de ce marché tels que la vaste population des pays, l’amélioration continue du secteur technologique en Asie, mais avant tout c’est grâce aux développeurs de jeux qui viennent de concevoir avec succès des innovations de premier ordre et aussi grâce aux investissements massifs dans l’industrie.

Au sein de ce marché en constante évolution, vous allez non seulement trouver de jeux haut-de-gamme vous offrant une expérience de jeu de fortune inoubliable, mais en plus un large éventail de promos dont vous pouvez sûrement tirer profit. Cependant, en raison de leur large nombre, trouver une offre qui convient à votre goût pourrait demeurer un défi colossal.

Mais, on vient de trouver la solution idéale. Tout ce qu’il vous faut est d’accéder au lien suivant

トップオンラインカジノ.jp et vous serez redirigés vers un site dont la mission est de vous fournir seulement les codes bonus extrêmement gratifiants. L’ensemble des casinos en-ligne que vous allez y découvrir ont été soigneusement sélectionnés et testés afin d’assurer à la fois un milieu sécurisé de jeu ainsi qu’un divertissement de pointe pour les membres actifs.

Vous voulez savoir avec quels jeux il faut combiner ces codes bonus incroyables? Dans ce sens-là on vous a préparé une liste contenant les meilleurs titres de l’industrie. Cela étant dit, examinons-les ensemble :

Sic Bo

Ce genre de jeu est idéal pour les joueurs et les joueuses de l’industrie, car il s’agit d’un jeu qui ne nécessite aucune stratégie ou aptitude quelconque, tout étant basé sur le hasard. Les règles sont assez simples, tout ce que vous devez faire est de placer les jetons sur la table et de parier. Ainsi vous allez utiliser 3 dés qui doivent être lancés, et si le résultat correspond au pari déjà fait, alors vous gagnez.

Yee Hah Hi

Celui-ci est une version plus simple du jeu mentionné au-dessus. La seule différence demeure dans le fait qu’au lieu des nombres gravés sur les dés, vous avez des symboles du poisson, du scorpion, de la gourde (calebasse), des monnaies, du crabe ou du coq. Ces six symboles sont associés aux couleurs, ainsi chacune détenant deux types de symboles. C’est un jeu dans lequel vous pouvez faire trois types de mises et dans lequel la maison de bord est de 11,11% pour tout.

Baccarat

Baccarat est l’un des jeux de casino les plus populaires et la raison pour laquelle c’est ainsi est due à sa simplicité. En plus, il dispose aussi des meilleures cotes. Celui-ci comprend 8 paquets standards de cartes et l’objectif est d’arriver le plus près possible du nombre 9. En dépit du fait qu’il s’agit du jeu de chance, vous pouvez toujours améliorer vos aptitudes de jeu de fortune pendant la séance. Si vous avez le désir de gagner, nous vous conseillons de vous concentrer exclusivement sur le jeu et pas sur les cartes et quand vous faites le choix, partez pour une option qui a quelques ponts. C’est la seule stratégie qu’il vous faut.

Fan Tan

C’est un jeu qui existe en Chine depuis le troisième centenaire de notre ère. C’est aussi un jeu de chance qui a des similarités avec la roulette. Dans le cas où vous n’êtes pas familiarisés avec ce genre de titre, tout d’abord, vous devriez prendre en considération qu’il y a deux catégories différentes de jeux et toutes les deux proviennent de Chine. Ceux-ci sont Fan Tan qui a une configuration similaire avec Sic Bo, et les jeux de carte Fan Tan, qui dans la plupart du temps vous allez le rencontrer en tant que Sevens(7s). Cependant, quel que soit le type de titre que vous choisissez, vous aurez la part d’une séance incroyable, car ceux-ci sont très facile à comprendre. Afin que vous gagniez il faut deviner combien de cotes restent chez le croupier et dans le cas du Sevens (7s) vous devez vous débarrasser de toutes les cartes.

Pachinko

Pachinko reste le jeu de fortune le plus aimé du Japon à la fois dans les casinos réels, que dans les casinos en ligne. Ce genre de divertissementd se retrouve dans le pays entier et peut être reconnu grâce à son modèle lumineux aux tons vifs. Pendant que vous jouez, vous aurez un rôle assez passif, car ce que vous devez faire est de contrôler la vitesse des petites billes qui sont jetées dans la machine. En raison de cela, on peut déclarer que ce jeu reste un mélange entre une machine-à-sous et un flipper.

Pai Gow

Il y a deux variations de ce jeu chinois. Le poker Pai Gow est composé d’un ensemble de 52 cartes et d’un joker ainsi qu’un ensemble avec 32 dominos. Si vous jouez la version poker, votre objectif est d’entrer en possession des deux mains de poker sur les sept cartes que vous allez recevoir. Pour le deuxième genre, votre main doit être plus élevée que les deux mains du croupier.

Niu Niu

Niu Niu ou poker Chinese Bullfighting (tauromachie chinoise) est probablement le plus fameux jeu de type blockchain. En tant que jeu de poker, celui-ci peut être joué avec un jeu de 52 cartes standard. Pour commencer la séance du jeu, chaque joueur ou chaque joueuse va placer son pari initial avec un nombre de 5 cartes. Le score global d’une main de poker Niu Niu peut être déterminé par les trois premières cartes qui totalisent un multiple de 10. Dans le cas où vous ne trouvez pas les cartes, votre main sera évaluée en tant que Zero-Point ou main No-Bull, celle-ci pesant comme la main la moins bien classé.

Comme vous l’avez vu au-dessus, ce genre de jeux sont facile à jouer et vous offriront certainement le divertissement dont vous avez tellement besoin. Essayez-les tous et combinez-les avec les meilleurs codes bonus qu’on vient de mentionner afin que vous puissiez doubler vos fonds plus rapidement. En outre, puisque l’industrie des jeux de fortunes croît constamment, on ne peut qu’attendre et voir quelles nouveautés vont apparaître.

2ème jour de l’état d’urgence au Japon, pour 7 préfectures, avec la pandémie de Covid-19 qui touche la planète et donc le pays du Soleil-Levant. 2ème jour à la maison, en famille, avec un petit passage dehors.

Tokyo, Osaka, Fukuoka, Chiba, Kanagawa, Saitama et Hyogo … les 7 préfectures en état d’urgence, sur 47, au Japon, depuis le 8 avril 2020. Ce n’est pas une majorité mais elles englobent quelques unes des villes japonaises les plus peuplées du pays et de ce fait une grande partie de la population. Le confinement, qui n’est pas obligatoire, n’est donc pas nécessairement la chose la plus simple à mettre en place pour tout le monde et c’est pour ça qu’il semble y avoir une certaine forme de flottement dans la mise en place de l’état d’urgence et des mesures à prendre, ce qui donne des désaccords entre la gouverneure de Tokyo et le gouvernement japonais sur les établissements à fermer et ceux à garder ouvert alors qu’on constate une forte baisse de fréquentations des lieux habituellement très fréquentés de Tokyo, Osaka, Fukuoka, … Et en parallèle à cela, des lieux emblématiques prennent des mesures fortes, comme le temple Shitennoji à Osaka qui fermera ses portes et tous les accès au public à compter du 10 avril 2020, une grande première depuis sa construction il y a plus de 1400 ans ! Et nous, pendant ce temps là, on essaye de vivre cette situation du mieux que l’on peut.

Jour 2 du confinement au Japon et 1ère sortie pour le médecin …

Oui, j’ai passé plus de 24 heures à la maison avant de connaître ma première sortie, qui était importante puisqu’il fallait amener bébé consulter son médecin traitant habituel (rien de grave je vous rassure de suite) et pour ça il fallait donc sortir.

Ma femme a pris un jour de “repos” dans son travail, qui lui demande de continuer à venir vu que son service est vital au bon fonctionnement de son entreprise. C’est un jour où elle a pu rester à la maison et être payée aussi, alors que ce n’est pas un jour de congé / vacances. C’est une des mesures que son entreprise, une des leaders dans l’import-export au Japon, a mis en place. Donc aujourd’hui on est resté à la maison en famille, alors qu’hier c’était seulement bébé et moi.

La journée a commencé tôt puisque pour le médecin traitant de bébé il faut aller faire la queue à partir de 07H00, son cabinet ouvrant à 09H00. Oui, vous avez bien lu, il faut faire la queue, “sport national au Japon”, pour un médecin qui commence les consultations à partir de 09H00. Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu’il est considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine dans la région et que tout le monde veut le consulter. Donc ma femme est partie faire la queue sur place, entourée d’autres Japonais, pendant que je préparais bébé, lui donnait son petit-déjeuner, avant de la rejoindre sur place pour 10H00, peu avant son tour pour la consultation.

Quand je suis arrivé sur place il y avait une bonne vingtaine de personnes qui attendaient leur tour, tous à l’intérieur, alors qu’habituellement il y a aussi une longue file d’attente à l’extérieur. Peut-être parce qu’on est en semaine … ou alors l’effet coronavirus et état d’urgence. J’ai donc laissé bébé avec ma femme et suis parti direction le coiffeur.

… puis direction le coiffeur …

Etant donné que j’étais dehors et que sur le trajet, à pied, pour rentrer à la maison, il y avait mon coiffeur habituel qui était ouvert … et surtout vu la longueur de mes cheveux, je m’y suis arrêté pour une coupe rapide, comme je le fais habituellement.

Une fois chez le coiffeur j’ai été de suite frappé par toutes les mesures qu’ils ont mis en place. Clairement, ils restent ouvert, parce que c’est encore flou concernant les commerces qui doivent rester ouverts et ceux qui doivent fermer, mais ils prennent plusieurs précautions, qu’ils affichent clairement, sur des posters jaunes et rouges, comme pour rassurer les quelques clients qui s’aventurent sur place.

Les mesures, les voici :

• la porte et la fenêtre restent ouvertes en permanence

• une solution liquide à l’éthanol est mise à disposition des clients pour se désinfecter les mains en entrant

• là où il y avait 12 chaises pour l’attente, il n’y en a plus que 6 et ils sont toutes séparées

• après chaque client (et il n’y en avait pas beaucoup) tout est désinfecté avec une solution à l’éthanol (siège, outils, …)

• les employés se désinfectent les mains entre chaque clients

• pas de contact pour payer ou rendre la monnaie

• les employés portent des masques

Je suis donc entré chez le coiffeur, j’ai attendu 5 minutes avant que ce ne soit mon tour et que la coiffeuse désinfecte son poste de travail, puis je me suis fait couper les cheveux en moins de dix minutes avant de me retrouver face à elle pour la payer. J’ai payé le montant exact (¥1100 – environ 9,30 euros) ce qui a fait qu’on n’a eu aucun contact. Puis je suis partir directement pour la maison, à pied.

… journée de travail à la maison.

Une fois à la maison j’ai pu me consacrer à mon travail, même lorsque Madame et bébé sont rentrés. J’ai donc passé l’essentiel de la journée à travailler pendant que maman s’occupait de bébé. J’ai aussi pris quelques pauses pour jouer avec lui, boire un café avec Madame, m’aérer l’esprit et manger. Une routine quasi-habituelle pour moi puisque je travaille souvent depuis la maison.

En tout cas cette journée fut bien plus productive que celle d’hier, parce que je n’étais pas seul avec bébé. Mais demain ça va de nouveau être le cas et il va falloir que j’arrive à trouver un bon rythme pour gérer mon travail et avoir assez de temps à consacrer à bébé. Comme pour beaucoup de personnes qui doivent vivre le confinement en famille, avec des enfants, notamment en bas âge, c’est un certain “défi”. Mais je ne me plains pas, surtout pas, puisqu’on est tous en bonne santé et qu’on peut passer du temps ensemble, et ça c’est le plus important.

Et voilà, aujourd’hui aussi il est minuit alors que je termine l’écriture de ce quelques lignes et il va être temps d’aller dormir puisque demain je m’occupe de bébé, qui se lève tôt (les parents comprendront). Comme d’habitude, je vous souhaite vraiment le meilleur en ces temps difficiles en espérant que les choses iront mieux le plus rapidement possible pour tous. A bientôt pour plus de récits.

Avec la propagation de la maladie Covid-19 au Japon, il était plus que prévisible que des mesures de confinement allaient être prises et elles l’ont été depuis hier soir. Voici le récit de ma première journée de confiné au Japon à cause du nouveau coronavirus.

Coronavirus, Covid-19, nouveau coronavirus … certainement les termes qu’on entend le plus ces temps-ci, de partout sur la planète ! Jusqu’ici, je n’en ai jamais parlé sur ce blog Japon parce que j’estime que ce n’est pas mon rôle, étant donné que je ne suis pas un spécialiste et que je ne veux pas diffuser de mauvaises informations. Mais à partir d’aujourd’hui, je ne vais pas parler du nouveau coronavirus mais du “confinement” qui vient de commencer au Japon. Je vais donc publier une sorte de journal du confinement pour partager mon expérience au pays du Soleil-Levant avec vous.

“Confinement” au Japon ? Il était temps ?

Depuis l’annonce faites par le premier ministre japonais, Shinzo Abe, hier soir, j’entends et je lis beaucoup de gens dire “Ah bah il était temps” ? Temps de quoi ? Que le confinement soit instauré au Japon ? Et on me demande souvent mon avis sur le sujet, alors le voici : je ne sais pas !

Oui, je ne sais pas s’il était temps, s’il était nécessaire ou pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à une telle prise de décision et que je ne suis pas spécialiste, donc je ne peux pas m’exprimer sur le sujet.

Et puis, il y a l’autre aspect, celui qui concerne le confinement lui-même. Au Japon, il n’est pas possible d’instaurer un confinement forcé de la population, c’est illégal, au contraire de ce qui se fait à l’heure actuelle en France, par exemple. Donc il a été demandé à la population de 7 préfectures au Japon (Tokyo, Chiba – où je vis, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo et Fukuoka) de limiter au maximum, les sorties à l’extérieur pour un mois, jusqu’au 6 mai 2020 inclus (fin de la golden week au Japon). Cette demande est faite via l’état d’urgence et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, c’est par ici.

C’est donc dans ce contexte là, qu’aujourd’hui j’ai vécu ma première journée de cet état d’urgence au Japon, en confinement à la maison.

Confinement au Japon : la mise en place

Cela faisait maintenant quelques jours qu’on se préparait à l’annonce de l’état d’urgence au Japon et qu’on nous demande de rester à la maison. Le “on” c’est ma femme et moi. On avait fait quelques achats, au cas où, de certains produits (riz, pâtes, farine, beurre, lessive, …) depuis un moment et on avait planifié le confinement en fonction de plusieurs scénarios possibles.

Ma femme travaille dans une grande entreprise japonaise d’import-export, au service administratif, tandis que moi, mon travail au Japon, se fait essentiellement à la maison. On a un enfant en bas âge qui était censé entrer à la maternelle à compter de la mi-avril 2020. On savait donc qu’il pouvait y avoir certaines contraintes qui dépendraient des décisions de l’entreprise de ma femme et de l’école maternelle, puisque pour moi, je peux travailler à la maison d’où j’écris ces lignes.

Finalement, c’est dans la journée d’hier, mardi 7 avril 2020, que tout s’est décanté et qu’on savait à quoi s’attendre et comment on allait faire face à la décision, suite à l’annonce de l’état d’urgence faites par Shinzo Abe, premier ministre du Japon, mais aussi les décisions prises par l’école maternelle de mon enfant et l’entreprise de ma femme.

L’entreprise de ma femme ayant une activité considérée comme essentielle, elle reste ouverte! Elle a décidé de permettre aux employés “non indispensables” au fonctionnement minimum de l’entreprise de rester chez eux tout en étant payé et sans travailler. Toutefois ma femme, travaille dans un des services vital de l’entreprise et devra donc continuer à aller au travail pendant cette période d’état d’urgence.

L’école maternelle de mon enfant a, elle, décidé de fermer ses portes et de reporter la rentrée au mois de mai 2020, après l’état d’urgence. Toutefois, le service de garderie reste lui ouvert et on est libre d’y déposer bébé tous les jours, comme on le faisait jusque là.

Avec tous ces éléments pris en compte, on a simplement décidé que ma femme irait donc à son travail et que moi je resterai à la maison avec bébé pendant l’état d’urgence à Tokyo. On pourrait déposer bébé à la garderie, mais ce serait augmenter les risques pour rien, puisque d’autres parents eux aussi déposeront leurs enfants là-bas.

C’est donc sous ces conditions que notre famille va vivre cet état d’urgence au Japon.

Confinement au Japon : jour 1 – à la maison avec bébé

Ce matin, madame s’est réveillée, préparée et est allée, comme d’habitude au travail. Sauf que cette fois-ci, elle n’a pas emmené bébé avec elle pour le déposer à la garderie en chemin. Non, cette fois-ci bébé est resté avec moi à la maison pour notre première journée de confinement sous l’état d’urgence.

Bébé et moi on a donc passé la journée ensemble, à la maison, comme on l’a déjà fait auparavant. Habituellement, quand je suis seul, je peux travailler à mon rythme, manger quand la faim vient et être totalement libre de mon emploi du temps. Mais là il m’a fallu me calquer à 100% sur celui de bébé et laissez-moi vous dire que je n’ai pas été très productif, si ce n’est pour construire des circuits de trains pour que bébé s’amuse avec.

Entre les repas à préparer et manger, la vaisselle à faire, le ménage, les moments à jouer avec bébé, les incursions de ce même bébé dans mon bureau (dont la porte est en permanence ouverte et donne directement sur l’espace où il joue) pour me poser des questions, par simple curiosité ou me parler, on va pouvoir aisément dire que je n’ai pas eu plus de 3 heures en cumulé, en comptant les 2 heures de sieste de bébé, pour me concentrer sur mon travail.Heureusement maman n’est pas rentrée trop tard (vers 18H30) et je vais donc pouvoir bosser un peu en soirée, surtout une fois que bébé fera dodo.

En attendant, cette première journée à la maison pendant l’état d’urgence au Japon, même si elle ne fut pas des plus productives, fut une bonne journée où j’ai pu passer du temps avec mon enfant. On a rigolé, on a joué, il a eu peur de l’ombre de son camion qui avait l’apparence d’un démon à cornes, … on a passé de bons moments ensemble et ça, au final, c’est le plus important à mes yeux.

Demain est un autre jour, le deuxième jour en état d’urgence au Japon. Madame a pris une journée de congé et elle sera avec bébé et moi à la maison. Je pourrais travailler un peu plus et surtout essayer de profiter des ces instants précieux avec eux.

Et voilà, il est minuit au moment même où je termine l’écriture de ces quelques lignes sur ma première journée de confinement au Japon, pendant l’état d’urgence. Je vais essayer de continuer ce petit “journal du confinement” pour partager avec vous comment cela se passe au pays du Soleil-Levant et pour nous. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et surtout la santé en ces temps difficiles pour tous.

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Le blog déménage!

“roux-trouvez” moi à cette adresse: http://le-roux-tard.weebly.com/

Bonne Visite!

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“New York! New York!” Des mots mots qui résonnent depuis toujours dans l’inconscient collectif comme une invitation au voyage et à l’émerveillement. Il faut dire que le cinéma et la télévision nous abreuvent régulièrement de visions sublimées de la “BIG APPLE”, comme nos amis anglophones aiment à la nommer. Qui ne s’est en effet jamais imaginer au détour de la 5ème avenue, croiser la route d’une Audrey Hepburn en robe de soirée allant siroter un café face à la vitrine de Tiffany, ou encore se promener dans le Manhattan en noir et blanc de Woody Allen au son du “Rhapsody’in Blues” de Gershwin? Autant d’images et d’évocations que les gratte-ciels de la ville qui ne dort jamais tissent depuis toujours dans le ciel étoilé des rêves de notre enfance.

C’est peu dire donc, si à quelques minutes du décollage, je trépigne déjà d’impatience sur mon siège alors que mon coeur vibre au rythme du “New York New York” de Franck Sinatra.

“Start spreading the news, I’m leaving today […]”

Samedi 21 Septembre 2014

Newark Airport - 5.00 p.m

Il est aux alentours de 17h heure locale lorsque notre avion pose enfin son train d'atterrissage sur le tarmac de l’aéroport de Newak. On peut déjà apercevoir au loin les hautes tours de verres de Manhattan qui se découpent à l’horizon. Mais avant de partir à la découverte de la ville, il nous faut d’abord passer l’épreuve de l’immigration…

Et on pourra qualifier ce premier contact d'original, notre interlocuteur n’ayant pas desserré les dents une seule seconde pendant toute la durée de l’entretien. Ou plutôt si, une fois, pour boire une gorgée de son café Starbucks taille xxl posé à côté de son moniteur.

Keiko, quant à elle,  aura plus de succès que moi, réussissant tout de même à décrocher quelques mots à notre ami

Cette étape passée, nous pouvons enfin officiellement poser le pied sur le sol américain, récupérer nos bagages et prendre le bus en direction de New-York!! Mais notre enthousiasme se heurtera très vite à une autre épreuve: le trafic new-yorkais aux heures de pointe…

Après quelques longues minutes d’attente dans un tunnel sous l’Hudson river, notre bus débouche enfin en plein Manhattan, à quelques mètres seulement du Lincoln Center. Nous remonterons la 42ème avenue qui traverse la mythique Broadway, apercevrons très brièvement Times Square dont les enseignes lumineuses commencent tout juste à s’illuminer, ferons un petit coucou aux joueurs d’échec du Bryant Park près de la grande Bibliothèque avant d’arriver devant la gare centrale où notre bus terminera sa course. Il nous faut maintenant prendre le métro pour rejoindre le quartier d’East Village situé dans la partie sud de l’île et proche des célèbres little Italy et Chinatown.

On s'engouffre dans le “Grand Hall” de la gare et on apercevra au passage la grande horloge Tiffany de 4 mètres que gardent jalousement les représentations en sculpture des dieux Mercure, Minerve et Hermès. Le Bâtiment est magnifique mais le tourisme se sera pour demain! Notre priorité maintenant est de rejoindre au plus vite la station de métro, les 13h de vols additionnés au temps mis pour arriver jusque-là commençant à se faire ressentir.

Lorsque nous arrivons sur le quai, une foule de monde attends déjà fébrilement l’arrivée du train. À  l’arrivé de celui-ci, on se fraye tant bien que mal un chemin parmi les voyageurs et on se dépêche de monter à bord de ce qui ressemble étrangement à une boîte de conserve estampillée “made in america”.

Et alors que le train démarre et que les portes du métro se referment sur une foule compacte, je ne peux m’empêcher de commencer à fredonner dans ma tête le début de la chanson des sardines de Patrick Sébastien. Oui, la fatigue commence vraiment à se faire ressentir….

Mais une voix nous ramène très vite à la réalité: le train ne marquera pas l’arrêt à la station où nous avons prévu de descendre. Un petit contretemps qui, semble-t-il, n’était pas du tout prévu. C’est en tout cas ce que nous avons pu en déduire lorsque la dame en face de nous a commencé à nous faire un exposé de deux minutes que l’on pourrait facilement résumer en: “thèmes et variations autours de l’utilisation du  mot Fuck”.

Finalement, nous décidons de sortir du métro et de faire les derniers mètres à pieds. Sauf que ceux-ci se sont avérés être plus longs que prévus…surtout en marchant dans la mauvaise direction… Réalisant notre erreur, nous nous résignons finalement pour héler un  taxi.

L’exercice ne fut pas des plus aisé mais, après quelques tentatives ratées, nous réussissons néanmoins à stopper un de ces fameux véhicules jaunes.

L’odeur d’alcool qui se dégage de l’habitacle n’est pas vraiment là pour nous rassurer, si bien que Keiko s'assurera à plusieurs reprises que notre chauffeur ait bien saisis la bonne adresse dans le GPS. Ce-dernier se révélera au final très sympathique (et sobre), même s’il ne fut pas toujours aisé de communiquer à travers la vitre de plexiglas qui séparait la banquette arrière de notre conducteur.

East 9th Street, New York, NY - 8:00 p.m

La course se termine sans encombre et notre chauffeur nous dépose à l’adresse convenue. Nous lui laissons un petit pourboire, trop heureux que nous sommes d’être enfin arrivés à destination.

La chambre que nous avons louée pour la semaine est située en plein East Village. L’emplacement est idéal et la rue respire cette atmosphère typiquement new-yorkaise avec ces immeubles aux façades de briques rouges et ces enfilades d’échelles de secours.

Nous sommes accueillis par notre hôte, Paul, musicien d’origine irlandaise installé à New-York avec sa femme Anya depuis une quinzaine d’années. Ce dernier se produit régulièrement dans les nombreux clubs et cafés des alentours et nous invite à venir l’écouter à l’occasion!

On prend quelques instants pour se remettre des émotions du voyage et commencer à déballer nos affaires avant de partir à l’exploration des environs.

Nous commencerons par faire le tour du “block” pour repérer quelques bons cafés et restaurants, pour finalement atterrir chez “Luke’s” et ses délicieux sandwich aux homards, où j’y apprendrai une autre expression américaine: “to go”, pour signifier “à emporter”.

Et alors que devant la vitrine de chez “Luke’s” défile le ballet ininterrompu des taxis jaunes de la ville, nous savourons ce premier dîner à New York en songeant à tout ce que cette semaine nous réserve d’expériences inattendues et inoubliables…

Depuis près de 500 à Okayama se déroule ce très ancien et surprenant festival. Préparez-vous pour le “Naked Man”!!

LINE est probablement l’application de messagerie instantanée la plus populaire en Asie! Lancée en 2011 au Japon, sa principale particularité est de proposer aux utilisateurs un large catalogue de “Stickers” mignons et amusants que l’on peut envoyer à ses contacts et qui, à l’instar des émoticônes, permettent à l’utilisateur d’exprimer son état d’esprit. 

Depuis l’année dernière, la firme représentée par un lapin et un ours en peluche a eu la bonne idée d’ouvrir un espace “création” ouvert à tous. J’ai donc tenté ma chance et suis fier de vous présenter aujourd’hui “Mr. Baguette”, mon pack de Stickers pétri avec amour et désormais disponible en téléchargement sur le LINE STORE!

18 juillet 2014, 23h30, Gare de Shinjuku

“Encore une soirée bien arrosée!”;  C’est la pensée qui me traverse l’esprit alors que je marche d’un pas vif et alerte dans les couloirs de la gare de Shinjuku. Je me surprends d’ailleurs de ma démarche assurée et rapide en dépit des quelques bières et autre alcools locaux avalés quelques minutes auparavant en compagnie de mon club de Karaté. Le long dédale de couloirs de la gare de Shinjuku est étonnamment calme et désert ce soir, elle qui a pour habitude d’avaler des milliers de voyageurs au quotidien. On dirait une grosse baleine en pleine sieste digestive après une indigestion de planctons. Et moi, bloqué à l’intérieur tel Gepetto cherchant un moyen de s’extirper du monstre. Heureusement je trimbale avec moi des indications imprimées à la hâte pour m’orienter dans ce labyrinthe. Et c’est après quelques minutes que je parviens à rejoindre le point de rendez-vous fixé.

La salle d’attente dans laquelle je me trouve désormais est pleine de voyageurs. Sur le mur du fond on peut lire “WILLER BUS EXPRESS” écrit en grosses lettres. Il n’y a pas de doutes possible, je suis au bon endroit. D’ailleurs Kei et Coco sont déjà là. Amélie, Greg et son ami Stan, Amaury et Elisa sont aussi du voyage et nous les retrouvons alors que nous nous apprêtons à monter dans le bus.  Ah oui j’ai oublié de vous préciser que nous partions à Kanazawa la cité des Nnijas!! Kawabunga!!!

Le voyage en bus risque d’être long, je vais donc en profiter pour vous glisser quelques mots d’introduction sur cette capitale de la préfecture d’Ishikawa qui s’étend entre la mer du Japon et les hautes montagnes des Alpes japonaises.

Kanazawa, qui signifie littéralement le « Marécage de l’or », tire son nom d’une vieille légende qui voudrait qu’un paysan y ait un jour trouvé de l’or alors qu’il creusait le sol pour y planter des pommes de terre et des céréales. On raconte que c’est ce qui expliquerait le fait que la ville fut très prospère au Moyen-Age. Au 17ème siècle, Kanazawa fut une des villes les plus grandes du Japon et aussi une des plus développée grâce notamment à son artisanat réputé (laque, dorures, calligraphie…). On surnomme alors la province de Kaga la province à un million de “Koku”; non pas que la région était alors détentrice du record du plus grand nombre de maris trompés, mais de celui d’une des villes les plus riches du Japon, le “koku” étant l’unité de mesure pour les samouraïs (1 koku correspondait à 150kg de riz).

Tout au long de la période Edo, la ville a prospéré et sa richesse économique et culturelle n’a cessée de croître et rivalisa même avec la célèbre ville de Kyoto.

Aujourd’hui encore, Kanazawa est très célèbre pour son marché au poisson datant de l’époque Edo.

18 juillet 2014, 08h05, Gare de Kanazawa

“Tsugi wa Kanazawa Eki! Shūten desu!. "Prochaine arrêt, Gare de Kanazawa! terminus!” La voix du conducteur nous arrache de la douce étreinte  des bras de Morphée avec plus ou moins de bonheur… La nuit dans le bus a laissé quelques traces encore visibles sur nos minois fatigués, mais très vite effacées par l’excitation d’être arrivé à destination!

On recharge les batteries avec un café et un croissant avant de se diriger vers la Guest House que les filles ont dénichée pour les 2 prochaines nuits. Sur le parvis de la gare, Élisa sera même frappée d’une illumination alors qu’elle scrute avec attention une fontaine qui indique les heures: “Eh mais je connais cette fontaine! Je suis déjà venue en fait!”.

On dépose nos affaires à la Guest-house et on en profite pour y faire un petit brin de toilette avant la première visite de la journée: le temple Ninja-dera, réputé pour ses pièges et autres cachettes secrètes!

Myôryûji, le temple NINJA!

À l’origine construit près du jardin Kenroku-en de Kanazawa et appelé temple de Myôryûji, ce bâtiment fut construit en 1585 par Maeda Toshiie, premier seigneur de la province de Kaga. A l’origine conçu pour prier dans le calme et la sérénité, Maeda Toshitsune, troisième seigneur de Kaga, détourne le temple de sa fonction première lorsqu’il décide d’en changer l’emplacement et de s’en servir comme un poste d’observation pour surveiller ses ennemis.

Vu de l’extérieur, le temple semble n’avoir qu’un étage et une dizaine de pièces. Mais c’est oublier que les ninjas sont passés maîtres dans l’art de la dissimulation! Le temple compte en réalité pas moins de 29 escaliers et 23 pièces repartis sur 3 étages en demi niveaux. Ceci permettait non seulement la présence sur les lieux d’une quarantaine de soldats, mais faisait aussi perdre toute notion de repères aux visiteurs imprudents. Sans compter également les nombreux pièges et caches secrètes minutieusement disséminés dans tout le bâtiment…bref, aucune échappatoire possible!

La visite terminée, nous décidons de nous rendre dans les Jardins de Kora-kuen, l’un des 3 trois jardins les plus célèbres du japon (et précédent emplacement du temple Ninja-Dera).

L’ambiance y est a la quiétude et au recueillement…une atmosphère uniquement troublée par les légers gazouillements de nos estomacs affamés…

Un pique-nique dans les jardins du château de Kanazawa plus tard et nous voici de retour à notre Guest-House, alors que nous enfilons nos Yukatas achetés spécialement pour l’occasion. Pour les plus téméraires d’entre-nous ayant opté pour des ceintures sans nœuds déjà prêts, on puise dans nos souvenirs pour essayer de se remémorer les tutoriels vidéos visionnés sur youtube avant le départ…

On chausse ensuite nos Geta pour parfaire notre tenue et nous voici fin prêts pour partir à l’exploration du quartier des Geisha Higashi!

Le quartier des Geishas Higashi

Ce quartier de l’Est (higashi) de Kanazawa est resté inchangé depuis la période féodale. C’est un dédale de ruelles préservé depuis 180 ans où les dames des temps jadis y faisait étal de tout l’éventail de leurs talents. 

Et s’y promener au rythme des “tac tac” de nos geta qui claquent sur le pavé donne l’impression que le temps s’est brusquement figé. Un sentiment renforcé par l’absence de câbles électriques ou d’enseignes lumineuses aux alentours… Juste un alignement de bâtisses traditionnelles faites de bois et de panneaux de papier et derrière lesquelles on peut encore s’arrêter pour y prendre le thé.

Un décor magnifique dans lequel nos yukatas se fondent parfaitement, même si déambuler ainsi vêtu ne passe pas toujours inaperçu…D’autant que le vent est parfois d’humeur joueuse! Gare aux tissus mal attachés!

Après une halte dans une de ces demeures centenaires, nous décidons de nous installer quelques instants sur les bords de la rivière qui coule a quelques mètres de là pour une autre activité elle aussi préservée depuis les temps anciens: l’apéritif!!

Et c’est toujours vêtus de nos yukatas que l’on observe le soleil disparaître à l’horizon, avec pour compagnon une bonne bouteille d’Umeshu et quelques glaçons.

Puis retour a la Guest-house pour changer de vêtement avant de terminer cette journée par une dégustation de Sushis!

Les sushis étaient très bons mais ont su se faire attendre! En tout cas le Chawamushi (sorte de flan salé servi dans des bols a thé) a beaucoup plus à Amaury qui a ponctué chacune de ses bouchées par un petit: “C’est vraiment pas mal ce truc!”.

20 juillet 2014, une journée sur la péninsule de Noto

Aujourd’hui, nous avons loué 2 voitures afin de nous rendre dans la péninsule de Noto située au nord de Kanazawa. Au programme de la matinée: Longer une partie de la côte “Kongo”, longue de 14 kilomètres et connue pour ses côtes extrêmement découpées.

L’itinéraire sera ponctué par quelques arrêts, notamment sur les lieux les plus remarquables comme les rochers Ganmon (litt. porte) ou encore les rochers sacrées de Hatago Iwa reliés par une corde.

Nous ne verrons malheureusement pas cette partie du programme, ayant réussis a nous perdre en chemin…

Nous retrouverons la team Amaury, Greg, Amélie et Stan un peu plus tard dans la matinée au temple Soji-ji.

Ensuite, direction Mitsukejima pour une après-midi pique-nique/baignade!!!!!

L’eau est tellement peu profonde que nous décidons de nous aventurer jusqu’à l’énorme rocher en forme de proue de navire qui domine la mer. Mais quelques crabes et quelques algues qui nous chatouillent les doigts de pieds au passage ont raison de notre esprit aventurier…

Nous reprenons ensuite la route direction Senmaida et ses champs de riz en terrasse qui font face à la mer. En chemin, nous longerons une partie de la côte Sosogi et ses fermes de sel.

Les côtes sont extrêmement découpées et évoquent parfois la Bretagne au détour d’une falaise …les rizières en plus! “En tout cas si la Bretagne avait des rizières, ça ressemblerait à La péninsule de Noto”, me glisse Amaury dans l’oreille.

Depuis les champs de riz en  terrasse, nous profitons une fois de plus du spectacle du soleil couchant tout en vaquant à notre activité favorite: l’apéritif!

- Amaury: Les 2 petites îles là-bas, tu penses que c’est Jersey et Guernesey?

La nuit tombée, nous repartons en direction de Wajima pour un yakiniku arrosé d’un petit Nihonshu de la région!

Kanpai!!!

21 juillet 2014:

Avec Coco, Kei, Elisa et Amaury, nous passerons cette dernière journée sur Kanazawa tandis qu’Amélie, Greg et Stan sont partis au petit matin pour Shirakawa-go. Au programme,ninja, geisha, poisson, haricot rouge, bain chaud et chaises musicales!!

Nagamachi

Nous passerons la matinée dans le quartier de Nagamachi, situé au pied de l’ancien château de Kanazawa, et ancien quartier de résidence des familles de Samourai. Comme pour le quartier des Geisha Higashi, l’endroit dégage une atmosphère chargée d’histoire avec ses rues pavées et ses vieilles bâtisses restaurées.

Nous visiterons la demeure d’un Samourai haut gradé, Nomura-ke, et son jardin considéré comme l’un des 3 plus beaux jardins japonais.

Nous verrons également les maison du quartier dit Ashiguru, où résidaient les Samouraïs de classe inférieure et dont le style de vie était plus austère, ainsi qu’une vieille pharmacie de l’époque Edo, témoin du style du vie de la classe marchande venue s’installer progressivement dans le quartier au moment du déclin de l’ère féodale et la fin du règne des Samouraïs.

Nous poursuivrons ensuite, toujours dans la période Edo, par la visite du marché au poisson d’Omicho!

(on prendra soin en chemin de s’arrêter pour savourer une petite glace aux haricots rouge afin de s’ouvrir l’appétit!)

Omicho Market

Il s’agit probablement du plus grand marché au poisson depuis la période Edo. Aujourd’hui encore, l’endroit et très vaste et grouille de monde. C’est un véritable dédale de rues aux étals colorées et qui comptabilise pas moins de 200 magasins et échoppes. Le must est d’y venir pour y déguster un bol de riz surmonté de poisson frais ou de spécialités de fruits de mer! Miam!

Nous partirons ensuite pour une promenade digestive dans la ville!

Nous terminerons cette journée par une partie de chaises musicales dans le parc du musée d’art moderne avant de nous rendre dans une très vieille maison de bain pour savourer un bon bain chaud!

Et c’est l’esprit relaxé et le ventre bien remplis que nous reprendrons le bus pour Tokyo,pour une nuit à rêver une dernière fois de geisha et de samouraï!

A tantôt!

Wat Pho - Bangkok

Le bouddha couché - Wat Pho - Bangkok

Wat Arun - Bangkok

Dans les rues de Bangkok

Le Fleuve Chao Phraya - Bangkok

Promenade dans les environs du Marché flottant de Tailing chan

Marché flottant de Tailing chan

7:20 a.m. : Sacs à dos bouclés !! Direction l’aéroport de Narita pour prendre l’avion en direction de Bangkok!

7 :00 p.m. : À peine arrivés dans la capitale que déjà la chaleur mêlée au parfum enivrant de senteurs inconnues nous enivrent. Un taxi fluo nous dépose devant notre hôtel à Skhumvit street. On s’empresse de déposer nos sacs avant de se rendre quelques rues plus loin, sur le marché de la rue Soi 38, déguster quelques pad Thaï arrosées d’un bon jus de Mangue bien frais !

28 décembre 2012: à la découverte de Bangkok

On avale un petit déjeuner Thaï (porridge au  porc parfumé au gingembre), avant de se rendre dans  l’un des plus anciens temples bouddhiste de Bangkok: Le Wat Pho.

Wat Pho

Situé immédiatement au sud du palais royal, ce temple doit son nom officiel à la statue du Bouddha couché qu’il abrite.

Long de 45m de long, elle représente Bouddha sur son lit de mort sur le point d'accéder au parinirvâna. Ses pieds incrustés de nacre représentent les 108 états de Bouddha. Wat Pho est également le lieu de naissance du massage Thai traditionnel.

What Arun

Les massages ce sera pour ce soir ! Direction maintenant What Arun, « le temple de l’aube » situé juste en face de What Pho sur l’autre rive du fleuve Chao Phraya.

La visite terminée, on retraverse le fleuve en bateau et on s’arrête un instant dans la rue pour une pause poulet au curry vert. J’ignore d’ailleurs à  cet instant précis ce qui me fait le plus transpirer, la chaleur de la capitale ou le poulet aux épices…

China town

Direction ensuite le vaste quartier de Chinatown. On déambule un instant dans un long dédale de rues étroites et commerçantes avant de stopper un tuk-tuk pour se rendre à Khaosan, le lieu de rencontre privilégié de tous les routards !

Khaosan

Situé non loin du Grand Palais au centre-nord de la ville, on y trouve de nombreuses guest house qui proposent aussi des excursions à travers tout le pays à des prix défiant toute concurrence. On en profite pour négocier une escapade au marché flottant ainsi que le bus et le bateau pour notre prochaine excursion sur l’ile de Koh Samet.

Dans sa rue principale, Khaosan Road, on y trouve de tout et souvent à très bon prix! J’y négocie une paire de Tong en prévision de notre prochain séjour à fouler le sable blanc des plages de Koh Samet ! Non loin du marchand de tong, on se laisse également tenter par un stand de noix de coco qui propose des glaces à la noix de coco servies dans des noix de coco, le tout saupoudré de fins copeaux…de noix de coco (oui j’aime la noix de coco!) On fait couler tout ça avec une petite bière thaï avant de retourner dans le quartier de notre hôtel à Skhumvit Street. Là, direction le salon de massage pour expérimenter un massage thaïlandais!

Même si le pied de la masseuse a bien failli m’émasculer à plusieurs reprises, force est de constater que l’on se sent vraiment relax une fois la séance terminée. On puise dans les quelques forces qu’il nous reste pour atteindre ensuite un petit marché situé quelques rues plus loin où l’on se régale de quelques calamars au barbecue accompgnés d’une soupe thaï.

29 décembre 2012: petit tour d’horizon des marchés de Bangkok

Réveil à 5h30 pour se rendre au marché flottant de Taling Chan, situé dans une des  provinces environnante de Bangkok.

Marché flottant de Tailing chan

Bangkok était autrefois connue pour son vaste réseau de canaux, ce qui lui a valu le surnom de Venise de l’Asie. Les gens se déplaçaient beaucoup en bateau et se rendaient sur les marchés pour vendre leurs produits directement depuis leurs embarcations. Ce qui était un mode de vie autrefois est devenu aujourd’hui d’avantage une attraction très populaire, qui attire les weekends un nombre toujours croissant de visiteurs. La nourriture est cuisinée et servie directement depuis les bateaux qui flottent sur le canal et on en profite pour se servir au passage de quelques fruits frais lorsque des commerçants viennent accoster notre barque.

Le meilleur moment de cette petite escapade matinale pour Keiko? Lorsqu’elle a réussie à me faire peur avec un serpent.

Retour ensuite sur Bangkok direction le grand marché de Chatuchak.

Marché de Chatuchak

S’étendant sur plus de 35 hectares et avec la présence de plus de 15000 stands, il s’agit du plus grand marché au monde. Il est si vaste que nous avons failli nous y perdre à plusieurs reprises. On estime sa fréquentation à environ 200 000 visiteurs chaque jour. La plupart des échoppes ouvrent le samedi et le dimanche et offrent une grande variété de produits: articles ménagers, vêtements, artisanat thaïlandais, objets religieux, objets de collection, aliments et même animaux vivants.

Marché de nuit de Pat pong

Retour ensuite sur Bangkok, direction l’un des plus fameux marché de nuit situé dans le quartier chaud de Pat Pong. D’ailleurs méfiez-vous à Pat Pong si on vous accoste pour vous proposer une partie de pingpong…les thaïlandais ont une approche assez particulière de ce sport où les matchs se disputent sans raquettes. Il s’agit en réalité d’un show ou des demoiselles très imaginatives utilisent leurs parties intimes pour expulser des balles de pingpong (ou plus si affinités). Le marché de nuit, quant à lui, propose souvenirs, vêtements et bijoux.

30 décembre 2012: direction Koh Samet!

Un mini van parqué au milieu de Khaosan Road attend ses voyageurs prêts à embarquer. Quelques heures de routes plus tard, nous voici voguant sur un bateau entre des sacs à dos et des bouquets de basilics à destination de Koh Samet. A peine debarqués que l'on se précipite sur la plage le temps de quelques brasses dans une eau turquoise, avant de se relaxer autours d'un petit jus de fruit de la passion que l'on déguste sous les faisceaux de la pleine lune…

31 décembre 2012: Exploration de l’île et réveillon!

Après un petit déjeuner sur la plage, nous décidons de louer une moto afin d’explorer l’île. Première étape : traverser la jungle pour se rendre sur la plage d’Aio Pho située de l’autre côté de l’île. Après quelques brasses et une assiette de pad thaï, on décide de louer un canoë afin de naviguer un peu autours de l’île. On retourne ensuite nager avant de revenir à l’hôtel qui a affrété des pick-up afin de nous conduire sur la plus grande plage de l’île: Sakwae.

En arrivant sur place, des tables et un grand buffet ont été dressés sur le sable. Sur la plage, des danseuses (danseurs?), des jongleurs… tout le monde est prêts à célébrer le passage à la nouvelle année. C’est parti pour le compte à rebours: 5…4…3…2..1….

1 janvier 2013. Bonne année!!!

00h00: Des milliers de lanternes thaïlandaises s’évanouissent dans la nuit au milieu des feux d’artifices. Bienvenue en 2013!

10h00: Réveil en douceur après la folle journée d’hier. On profite de nos derniers instants à Koh Samet pour se relaxer. Apres un petit déjeuner et quelques brasses, j’en profite également pour consigner dans mon journal tout ce que nous avons fait depuis notre arrivée sur Bangkok.

Nous terminons cette journée dans un bar à matelas à siroter quelques Mojitos face au soleil couchant…

2 janvier 2013: Retour à Bangkok

Une femme barbue à la voix rauque (ou bien était-ce un homme à la forte poitrine?) m’aide à prendre place sur le bateau au milieu des caisses de bière et des sacs à dos. Fin de ce séjour à Koh Samet. Retour à Bangkok!

Nous arrivons en fin de journée à Khaosan où l’on se charge avant toute chose de trouver un Backpacker Hotel bon marché pour la nuit.  On en profite aussi pour négocier nos derniers achats en épices et autres souvenirs. On déguste ensuite un crabe et quelques moules au curry avant d’aller s’enfiler une dernière bière thaï.

3 janvier 2013: Hong-kong

Dernier petit déjeuner thaï dans la rue avant de sauter dans un taxi direction l’aéroport de Bangkok. Nous avons une escale de 12h à Hong-Kong avant de reprendre l’avion pour Tokyo. Nous en profitons donc pour une petite visite! Premier arrêt : Victoria Peak.

Victoria Peak

Un funiculaire nous conduit tout en haut de la plus haute colline de l’île. Au sommet, une vue imprenable sur la baie de Hong-Kong et sur les hauts gratte-ciels du quartier de la finance.

En redescendant, on se promène quelques instants dans le Hong-Kong Park avant de prendre un ferry pour traverser la baie et nous rendre à Kowloon.

Kowloon

Là, nous assisterons à un spectacle son et lumière sur la baie de Hong-Kong. Nous nous promènerons ensuite sur l’Avenue of Stars sur les traces des grandes stars du cinéma Hongkongais et irons tâter du coup de pied avec la statue de Bruce Lee!

Puis, retour au coeur de la ville pour expérimenter l’une des spécialités de Hong-Kong: de la soupe de tortue en gelée… Et à la question “est-ce que c’est bon?”, tout le monde s’est simplement contenté de me dire: “c’est excellent pour la peau”. J’ai donc voulu tenter l’expérience et me faire mon propre avis. Alors oui, c’est peut-être excellent pour la peau, mais c’est franchement dégueulasse… Heureusement nous nous sommes rattrapés ensuite  en savourant de délicieux dumplin.

Enfin, retour à l’aéroport de Hong-Kong où nous nous envolons vers Tokyo, enrichis de nouvelles expériences et de nouvelle découvertes dans ce vaste continent qu’est l’Asie.

Cheers!

Shirahama Beach (Izu)

Jogasaki Coast (Izu)

Aujourd’hui ‘cap’ sur la péninsule d’Izu, pour un weekend de 3 jours qui tombe à ‘pic’ ! Situé à 100 km au sud-ouest de Tokyo la région est réputée pour ses nombreuses sources d’eau chaude très prisées des japonais (et de nous aussi !). Izu ? Allez zou !

Izu, Jour 1

Arrivés à la gare d’Ito nous sommes d’abord attirés par la vapeur qui s’échappe d’une petite boutique située de l’autre côté de la rue. Nous nous approchons et sommes accueillis par une charmante dame qui nous offre un thé chaud accompagné de quelques mochi tout frais. Voilà un weekend qui commence bien ! Nous nous dirigeons ensuite vers un des plus vieux Onsen du Japon ou nous avons réservé nos futons pour la nuit : Ito Onsen (c’est facile à retenir !).

Ito onsen

Le thé et le Mochi nous ayant ouvert l’appétit, nous décidons d’aller explorer la ville à la recherche de quelques bonnes adresses pour le déjeuner. La péninsule d’Izu étant  bordée à l'ouest par la baie de Suruga et à l'est par la mer ouverte de Sagami, la région est également réputée pour son poisson. On se régale donc de quelques bons poissons grillés que l’on décortique avec soin avec nos baguettes. On se débat un peu avec les arrêtes mais hors de question d’en laisser une miette ! Nous repartons l’estomac bien remplis pour une petite promenade le long de la côte Jogasaki.

La côte de Jogasaki

L’endroit vaut clairement le détour : le contraste de la mer bleue et des roches noires offre un point de vue assez spectaculaire.  Le clou de la balade étant le pont suspendu de Kadowakizaki (23 mètre de long et 48 mètre au-dessus de l’océan !).

A la fin de la promenade, la nuit commence à tomber et le phare de Jogasaki s’est allumé. C’est le signal pour nous qu’il est temps de rentrer. Nous reprenons le petit train côtier qui nous ramène à Ito.

Avant d’aller nous prélasser dans les eaux chaudes d’un Onsen bien mérité, nous faisons une petite halte pour réserver notre diner du soir dans un petit Izakaya aux allures (et au menu) fort sympathiques. Sur le chemin (et dans le bain), nous salivons déjà à l’idée de ce qui nous attend. Et c’est les muscles détendus et l’esprit relaxé que nous nous remettons en route vers l’Izakaya de la belle Okami-san (Nous repartons une fois de plus l’estomac bien remplis!).

Pendant ce temps là, à l'Izakaya…

Izu, Jour2

Aujourd’hui, nous avons décidé de louer une voiture afin de pouvoir explorer la région en toute liberté. Première étape : la plage de Shirahama, célèbre pour son sable blanc (Shirahama signifie littéralement « plage blanche »).

On apercevra en route au loin quelques-uns des ilots volcaniques qui forment l’archipel des iles Izu à l’est de la péninsule.

Shirahama beach

La plage mérite amplement  sa réputation, c’est une des plus belles de la région. On ne se prélasse cependant qu’un court instant, le vent soufflant fort aujourd’hui (pour le plus grand bonheur des nombreux surfeurs et planchistes qui jouaient avec les vagues ce jour-là). Au bout de la plage, un torii se dresse sur des rochers et contemple la mer. Il signale la présence non loin du sanctuaire Shirahama. On s’y arrête un moment le temps d’une rapide visite avant de repartir explorer le cœur de la péninsule. Prochaine étape : les 7 cascades de Kawazu.

Kawazu Nanadaru

Il s’agit de 7 cascades situées en plein cœur des montagnes proche de la ville de Kawazu dans la partie sud-est de la péninsule. Les chutes d’eau vont de 30m pour la plus grande (Odaru) à 2m pour la plus petite (Kanidaru, la cascade du crabe). On peut les admirer successivement le long d’un petit sentier qui traverse une forêt. Ce jour-là, la promenade avait un charme tout particulier, les arbres ayant revêtus leurs plus belles parures  d’automne.

Plusieurs statues le long du sentier représentent l’héroïne de l’histoire “Izu no Odoriko” (Le danseur d’Izu, 1926), l’une des nombreuses œuvres de Yasunari Kawabata (prix Nobel de la littérature en 1968)

La ballade terminée, nous nous arrêtons en chemin dans une petite auberge qui propose une assiette de « légumes des montagnes» (pour la plupart des champignons agrémentés d’une sauce au miso. Miam !).

Joren no taki

Nous continuons notre exploration de la péninsule en nous arrêtant à la cascade de Joren. Elle fut rendue célèbre par une chanteuse japonaise, Sayuri Ishikawa, qui évoque cette cascade dans une de ces chansons.  

C’est aussi une des plus grandes et une des plus spectaculaires chute d’eau de la région d’Amagi.

En contrebas, un champ de wasabi borde une petite boutique dans laquelle on peut trouver du wasabi frais mais aussi toute sorte de produits à base de wasabi. Nous ferons l’essai d’une glace au wasabi. Pour résumer en 2 mots ? C’est froid et ça pique !!

La nuit commence à tomber et il est temps de reprendre la route en direction d’Ito. Là encore, nous pourrons une fois de plus profiter d’un bon repas dans un Izakaya qui servait différentes variétés de poissons. Nous avons même goûté des sashimis de dauphin (désolé flipper…).

Nous passerons le reste de la soirée en compagnie d’autres japonais à jouer à des jeux en partageant la chaleur (et la couverture) d’un bon Kotatsu !

Un moment Kotatsu

Izu, Jour3

Après un copieux petit déjeuner (anguille grillée sur un bol de riz ! Et oui, encore du poisson !), nous partons en direction du nord de la péninsule faire une halte dans la ville de Mishima.

Mishima

Il s’agit d’une ancienne ville qui s’est développé autour de l’important temple Shinto de Mishima (三嶋大社 Mishima Taisha).

Temple Shinto de Mishima

Lors du système d’administration Ritsuryo établi pendant la période Nara, Mishima était la capitale de la province d’Izu. Elle fut très prospère durant la période Edo de par sa location sur la route de Tokaido reliant Edo à Tokyo.

Ce jour-là, en visitant le temple de Mishima, de nombreux enfants âgés de 3 à 7 ans paradaient dans leurs plus beaux atours. Il s’agissait probablement de la cérémonie du Schichi-go-san, c’est-à-dire la fête des 7,5 et 3 ans, qui a lieu tous les ans en Novembre.

Schichi-go-san

C’est une tradition qui remonte à l’époque Heian (794-1185). Au menu, les enfants revêtent leurs plus beaux kimonos et font des photos avec leurs parents (certains les font même enrager) en patientant avant le début de la cérémonie. S’il est sage, à la fin chacun recevra un bonbon de couleur rouge et blanche (appelé chitose ame) qui représente la longévité (c’est aussi peut être un bon moyen pour tenir l’enfant tranquille le temps de l’office !). Par cette cérémonie, on souhaite à l’enfant une vie longue et prospère et on invoque les dieux de la nature et de la région pour le protéger.

Etant trop ages pour avoir le droit au petit bonbon, nous irons quant à nous nous recueillir dans un petit temple annexe devant le dieu du Saké, en espérant qu’il nous apportera aussi une vie longue et prospère (et de l’alcool à volonté !).

En repartant, nous passerons devant les jardins Rakujūen, les jardins de la villa du prince Komatsu (à ne pas confondre avec le Kotatsu !). Nous reprendrons ensuit le train en faisant toutefois un court arrêt à Atami, une ville thermale très réputée.

Apres un petit apéritif sur la plage nous irons acheter quelques Omiyage avant de reprendre le chemin de Tokyo, emportant dans nos sacs quelques spécialités de la région (du kit-kat wasabi et du vin de mandarines !)

Fujiyoshida Sengen (8 Octobre 2012)

Au pied du mont Fuji: le petit village d'Iyashi no Sato (6 Octobre 2012)

Samedi 06 Octobre 2012.  Gare de Shinjuku

Un week-end avec Martin, ça commence à Shinjuku ! C’est donc une fois de plus à la gare de bus que nous avons rendez-vous en ce Samedi  6 octobre. Il est bientôt 6h du matin, le ciel est gris mais il ne pleut pas. En sortant du métro, je retrouve Alex et Juna, 2 nouveaux compagnons de route prêts à tenter l’aventure de partir 3 jours avec « la déglingue » Martin.  Celui-ci ne devrait plus tarder d’ailleurs. Il nous a bien précisé de ne pas être en retard, les transports Japonais étant connus pour leur extrême ponctualité.

Aujourd’hui, direction FUJI Q Highland !!

121°: la pente la plus raide du monde!

Situé dans la région des 5 lacs du Mont Fuji, il s’agit certainement du parc d’attraction le plus fou du Japon.  Il comptabilise à lui seul pas moins de 5 records enregistrés au World’s Guinness Book des records parmi lesquels figurent pêle-mêle: le plus de fois la tête en bas, la pente la plus raide (121°), la plus forte accélération au démarrage (0 à 172 km/h en 1.8s), le labyrinthe hanté le plus terrifiant et l'une des montagnes russes les plus hautes du monde!

Il est 6h pile lorsque notre bus quitte la gare de Shinjuku. Nous lui disons au revoir de loin d’un petit signe discret de la main. Martin n’est toujours pas arrivé et c’est lui qui a les billets… Le prochain bus est annoncé à 8h40, nous avons donc le temps pour un petit café! Cela nous permettra de faire un peu plus connaissance avec la pétillante Juna.

8h40: Le second bus en direction de Fuji-Q Highland quitte la gare de Shinjuku. Nous lui faisons également  un petit « au revoir » de la main… Toujours pas de Martin…

Quelques instants plus tard,  le voilà  qui arrive sur son vélo, complètement paniqué et désolé de ne pas s’être réveillé à temps. A en croire son teint blême, la soirée de la veille a dû être difficile… On le rassure tout de suite en lui disant qu’il n’y a pas de raison de se stresser. Après tout c’est le weekend ! Nous modifierons  un peu notre programme voilà tout.

À la gare, on nous annonce que la plupart des bus sont déjà complets et que les prochains départs ne s’effectueront qu’en début d’après-midi. Nous prendrons donc le train et déciderons finalement de passer cette première journée à Kawaguchiko, l’un des 5 plus grands lacs de la région du Mont Fuji!

Fujigoko (富士五湖, les “5 lacs du Fuji”)

Situé dans la préfecture de Yamanashi, à l’ouest de Tokyo, c’est une superbe région qui offre un point de vue privilégié sur les contreforts nord du mont Fuji. Ses lacs sont comme des miroirs dans lesquels se reflète la montagne par temps clair. Il n’y avait à l’origine qu’un seul grand lac qui a été divisé en 5 par des coulées de lave. Le Yamanakako, à l’est, est le plus grand, suivi par le Kawaguchi ko, le Sai-ko, le Shoji-ko (le plus petit) et le motosu-ko.

Il est presque midi lorsque nous arrivons à la gare de Kawaguchiko. Nous décidons de prendre un bus afin de nous rendre dans le petit village d’Iyashi no Sato, situé dans les montagnes à l’ouest du lac Saito.

Iyashi no Sato

Il s’agit d’un ancien village agricole qui fut entièrement détruit par un typhon en 1966, puis rebâtit 40 ans plus tard pour en faire un musée à ciel ouvert.

En sortant du bus, nous sommes accueillis par un charmant petit grand-père qui nous indique qu’un concert d’Ocarina se joue actuellement dans une des maisons du village. 

Nous le suivons et pénétrons alors à l’intérieur d’une vieille bâtisse en toit de chaume d'où s’échappent des mélodies toutes droites sorties d’un film d’animation des studios Ghibli. On se saisit d’un petit coussin, on s’assoit sur le sol et on se laisse gentiment bercer par la musique. Devant nous, une dame souffle dans un coquillage avec  des trous pendant qu’à sa droite, une vielle dame assise près d’un feu qui crépite fait réchauffer du thé dans une marmite. Difficile d’imaginer qu’il y a quelques heures à peine nous étions encore en  plein cœur de l’agitation Tokyoïte. Comme dans Zelda, quelques notes d’Ocarina ont suffit à nous transporter dans un autre temps !

“Ocarina of Time”

A la fin du concert, la vieille dame nous fait signe d’approcher et nous propose un bol de thé. Nous la remercions pour cette charmante attention avant de prendre congé. Il se fait tard et nos estomacs commencent à s’impatienter. En outre, ce village a la réputation de faire d’excellentes Soba ! Nous décidons d’aller vérifier cela sur le champ !

On pénètre à nouveau dans une vieille bâtisse au toit de chaume. Nous sommes accueillis très gentiment par le cuisinier qui nous explique la manière dont on fabrique ces fameuses « soba », à base de farine de sarrasin mélangées à de l’eau. Et pas n’importe quelle eau: de l’eau du mont Fuji !! Ce dernier nous précise que cette eau, réputée d’extrême qualité, est utilisée depuis les temps anciens par les populations vivant au pied du Mont sacré. Voici donc le secret qui fait toute la réputation des soba et autres pâtes fabriquées dans la région.

Nous sortons repus et poursuivons la visite du village. Nous passerons à côté du moulin qui moud la farine de sarrasin indispensable à la fabrication des Soba, puis longerons un petit champ de wasabi avant d’arriver devant un marchand de saké, reconnaissable par sa boule en bois accrochée à l’entrée et que l’on change à chaque fois qu’arrive un nouveau Saké à déguster!

La nuit commence à tomber lorsque nous quittons le village. Il est temps de reprendre le minibus en direction du lac Kawaguchi où nous avons réservé un hôtel pour la nuit. Une voiture doit nous être envoyée pour venir nous récupérer directement à la gare de Kawaguchiko.

L’hôtel est situé juste au bord du lac. A l’entrée, mon nom est inscrit à la craie sur un grand tableau noir au milieu de caractères japonais. Aucun doute possible, nous sommes au bon endroit !

Tanakasan, Yamadasan, Watabesan, et… Dridri! 

Nous aurons une fois de plus droit à un copieux repas : un Nabe, accompagne de tempura et de quelques sashimis. Miam ! Mais après ça, une petite balade digestive s’impose !

Nous sortons de l’hôtel pour nous promener dans les environs. Nous repérons sur le lac un petit ponton inoccupé. Nous décidons d’aller récupérer la bouteille de Saké achetée quelques heures auparavant à la gare de Kawaguchiko et de nous y installer pour savourer quelques verres au milieu du lac.

Tapi dans l’ombre, une immense masse noire nous observe : c’est Fuji-san qui joue à cache-cache avec la nuit…

De retour à l’hôtel, un petit tour au Onsen avant de regagner nos futons pour la nuit. Oyasumi!

Dimanche 07 Octobre 2012.

Aujourd’hui, direction Fuji-Q Highland !!! Et cette fois pour de vrai !!! On se réveille tôt afin de pouvoir profiter encore quelques instants du Onsen de l’hôtel avant de repartir. Normalement, il est possible d’avoir une vue sur le Fuji tout en prenant son bain. Malheureusement, ce matin le Fuji a commencé une partie de cache-cache avec les nuages, et dehors il pleut averses. Mais le temps devrait se dégager dans la journée. On l’espère, car sinon la plupart des rollercoaster du parc Fuji-Q seront fermés.

Fuji-Q Highland. 10h00

“Eejanaika!!”

Nous arrivons pile pour l’ouverture. La pluie commence à se faire discrète, mais pas encore suffisamment pour permettre l’ouverture des rollercoaster. Le temps qu’elle cesse nous décidons de commencer par une première attraction : des rondins de bois avec une chute d’eau. La pluie nous a déjà mouillés de toute façon… Et puis l’attraction fournie des k-ways avant d’embarquer pour éviter d’être trop mouillés. Chouette ! Sauf que ceux-ci étaient trop petits et que j’ai craqué le mien pile pendant la descente. Splash ! Et une bonne douche pour commencer la journée! Si javais su, j'aurais ramené mon shampoing! Ah bah non c'est interdit! C'est même précisé à l'entrée de l'attraction:

En sortant de cette première attraction, la pluie a cessée et les rollercoaster commencent à ouvrir ! On se précipite vers le premier : Eejanaika !! On prend place dans des sièges qui nous laisse les pieds dans le vide et qui pivotent sur eux même ! C’est parti pour l’attraction avec le plus d’inversions au compteur ! On a pris soin au préalable d’enlever nos chaussures et de mettre toutes nos affaires dans un petit casier. Et oui ! Au japon on se déchausse aussi avant de faire un manège ! Du moins c’est le cas ici à Fuji-Q et ce pour la plupart des attractions testées. Le manège démarre et tout le staff crie en cœur « Eejanaika !!! ». A la fin du parcours, on ne sait trop ni où donner de la tête ni vraiment ce qui s’est passé. En tout cas le voyage fut intense et vraiment impressionnant !! En un mot : Génial !!

On enchaînera ensuite avec la dernière nouveauté en date : Takabisha et sa pente inclinée à 121 degrés enregistrée au World’s Guinness book des records!

En terme de records, le parc peut également se targuer de détenir celui des queues les plus longues ! Les temps d’attentes oscillant parfois entre 3 et 4h pour les attractions les plus populaires !!

Après Takabisha, on enchaîne avec Fuji-Yama qui était à l’époque de l’ouverture du parc une des montagnes russes les plus hautes du monde. Par temps clair, il est possible d’avoir une vue superbe sur le mont Fuji avant de dévaler des pentes endiablées !

Nous aurons la chance de pouvoir essayer également Dodompa : le coaster avec l’accélération la plus rapide du monde (on passe de 0 à 172km/h en 1,8s.). La chanson d’attente à cette attraction était entièrement en français et bourrée d’allusions un peu coquines ce qui nous a tous fait beaucoup rire !

Au final nous avons tout de même pu faire tous les grands hits du parc (à l’exception de l’hôpital hanté)

On testera quelques petites attractions avec très peu d’attente pour le fun avant de quitter le parc et de nous diriger vers le backpacker hôtel où nous avons réservé 3 lits pour la nuit (Juna ayant dû nous quitter entre-temps pour retourner sur Tokyo).

Nous passerons cette fin de soirée à déguster quelques plats japonais dans un izakaya avant d’aller boire un dernier verre dans le petit bar à côté de l’hôtel, juste à temps avant la fermeture. Le patron a d’ailleurs été adorable et nous avons pu discuter un long moment avec lui.

Lundi 08 Octobre 2012.

Réveil en douceur, nous retrouvons un peu de calme et de sérénité après la folle journée d’hier. Nous décidons de commencer par nous relaxer dans le Onsen à côte de l’hôtel. L’endroit est superbe : une vieille auberge dans la plus pure tradition des Ryokan japonais au milieu d’un magnifique jardin zen !

Le calme retrouvé…

Une fois relaxés, nous retournons à la gare de Kawaguchiko pour vérifier les horaires de bus en partance pour le temple Fujiyoshida Sengen. Nous avons exactement 30 min pour manger avant l’arrivée de celui-ci.

Il y a justement à la gare un restaurant qui propose une autre spécialité de la région : Hoto ! Il s’agit de pâtes épaisses qui baignent dans une soupe à base de miso, de potirons et autres légumes de saisons, et que l’on sert dans une petite marmite en fer ! C’est délicieux !

Avaler une marmite de nouilles en 30 min: défi accepté!

La petite marmite de nouilles avalée nous sautons juste à temps dans le bus pour nous rendre au temple Fujiyoshida Sengen.

Fujiyoshida Sengen

Il s’agit d’un des principaux temples du Mont Fuji, situé au pied de la face nord. Il est dissimulé au cœur d’une épaisse forêt de cèdres, au bout d’une allée bordée de lanternes. Le bâtiment principal, habillé d’un rouge carmin, date de 1615. Par le passé, le site était un des points de départ pour escalader le mont Fuji depuis la face nord et un pèlerinage y a lieu tous les ans au moment de l’ouverture de la montagne aux visiteurs.

La visite terminée, nous rejoignons la gare la plus proche et réservons nos billets en direction de Tokyo. On aperçoit au loin les attractions folles de Fuji-Q Highland. En arrière-plan, le Fuji-san reste là, impassible, tandis qu’un épais nuage vient en recouvrir la cime comme pour nous signifier que le spectacle est maintenant terminé et qu’il est temps pour nous de rentrer.

Nous lui disons au revoir d’un petit signe discret de la main avant de sauter dans le train pour regagner Tokyo…

Pendant ce temps là…à Inokashira…(18 Mai 2013)

Despite being a city that prides itself in being a gourmand’s heaven, for some reason Tokyo is quite an underperformer when it comes to breakfast options. Now don’t get me wrong, if you are looking for a quick and healthy bite on your way to work for less than 500 yen then there are a plentitude of options. I have certainly been known to stop by Dotour or even the odd Kissaten (喫茶店, old school Japanese coffee house) but how many places can you tell me that offer a decent sit-down breakfast that you would feel comfortable taking your beloved girlfriend, better-half or even the kids?

My wife and I love any excuse to get out of the house early, and on a special occasion we will often eat out for breakfast. If you’ve ever tried to Google “Tokyo breakfast” or “Tokyo brunch” then you will sympathize with my plight. For starters “brunch” seems to rarely start before 11-11:30am. Wouldn’t one call that lunch? And a search for breakfast seems to lean towards options for people on business trips looking for a slightly more palatable option than the defrosted omlete they get in their business hotel. So here it is, the result of several years of my own personal research into the Tokyo breakfast scene. The list is short but that is not for lack of trying. The stark reality is that amongst the small handful of options out there, many are mediocre. Below I’ve chosen my favorite three establishments. Each one of them should appeal to a different type of eater so I hope that I can tempt you to try at least one (and write about it in the comments section below! Or, better yet, tell us about your favourite breakfast haunt!).

1) Le Pain QUOTIDIEN (ル・パン・コティディアン 芝公園店) (FAMILY OPTION)
Authentic french bread. Coffee’s not cheap at 550 yen, but the organic bread is to die for. The real attraction is the basket of assorted bread (“organic wheat baker’s basket” 780 yen). Only the regulars seem to order this – after all there aren’t that many places you can order organic bread in Tokyo, and it comes with a nasty little selection of spreads to try with it. Most of the other items on the menu are great too, but you’ll end up saying “what? only that?” when you compare the size of the serving with the price. A great place for taking your kids if you don’t like them eating all of the preservatives in convenience store bread. When the weather is nice you could buy some bread from their take-out section and nibble on it while walking around Zojoji temple (増上寺).
Breakfast starts: 7:30AM
Coffee: 550 yen
Address: 3-3-1 Shibakoen, Minato-ku (港区芝公園3-3-1) / 2 minutes from Onarimon Station.
Phone: 03-6430-4157
Homepage: http://www.lepainquotidien.jp

2) Lauderdale (ローダーデール) (SINGLES OPTION)
With a pleasant terrace and some beautiful cherry blossoms nearby, it is quite pleasant just sitting, sipping your coffee here and watch the world go by. I personally find it just as interesting sitting inside and watching the mix of eclectics as they rush in and out of the store for their quick breakfast on their way to work. If you feel like more than just a coffee you absolutely must try the souffle here (650-800 yen). It is hot out of the oven and will not let you down. It is also a rare Tokyo option for pancakes (700 yen) at breakfast.

Breakfast starts: 7AM weekdays, 8AM weekends
Coffee: 150 yen with a food order. (bottomless cup!!)
Address: Keyakizaka Terrace 1F, 6-15-1 Roppongi, Minato-ku (港区六本木6-15-1) / right behind Roppongi Hills
Phone: 03-3405-5533
Homepage: http://www.lauderdale.co.jp/f-breakfast.php

3) Conrad Hotel (Cerise by Gordon Ramsay) (COUPLES OPTION)
This is definitely the most expensive of my list but I still think it is value for money when you consider the quality of the produce. You might not be able to relax with your kids here but it is a great place to come with your better-half for a refined breakfast. You can order from the menu but really the buffet (2800 yen) is more than enough. While that means you don’t get a hot egg dish, you honestly don’t really need it when you start to discover the hidden gems: the moorish salmon, the rare cheese platter, the fresh chunky preserves, etc. It is my run away favorite amongst the foreign hotel offerings in Tokyo.
Breakfast starts: 6:30 (weekdays) / 7:00 (Weekends)
Coffee: included in buffet (bottomless cup!)
Address: Conrad Hotel, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku (港区東新橋1-9-1) / 2 minutes from Shiodome station
Phone: 03-6388-8745
Homepage: http://conradtokyo.co.jp/cerise

While the rest of the developed world (apart from the USA – still shadowed by the imperial system) moves away from their smallest denominations for convenience sake and because of their drastic decline in purchasing power over the last 30 years, for many Japanese people, the silvery pika-pika aluminium of the 1 yen coin and its nature as the base of Japan’s currency and economy make it hard for them to let go. In some ways it is the most pure of the Japanese coins (it is “one”, and 100% aluminium), and despite mentally groaning about it when they fiddle in their purses, people still surprisingly love to use it. 99 yen stores, and in general prices ending with 98 and 99 JPY are still incredibly common, even in retail stores where the majority of the transactions could be expected in cash, and customers will without fail diligently wait for their 1-2 yen change to be handed back over the counter, even if it means waiting for the cashier to fumble and break out a roll of new coins.

Australia, Brazil, Finland, Israel, Holland, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, and England have all abolished at least their smallest denomination in the last 20 years (several had 2 cent equivalent coins, which have gone as well). The latest country to be left penniless (literally!) is Canada, and as the most recent example of permanent cessation of production of the smallest denomination, it is interesting to look at some of the reasons given by their legislators when they announced their decision on March 29th 2012.

Indeed, the purchasing power of the Canadian penny now has less than 1/20th of when it was first produced. The recent announcement described the penny as a “burden to the economy”, actually costing 1.6 cents to make one of them! The pamphlet outlining the change to the public reveals that the government is losing $11 million a year just on production costs, and that is not including the wasted time and frustration of those who have to use it, and count it in business transactions and banks all over the country. The estimated total burden for keeping the penny in Canada is now in excess of $150 million.

The rational solution is easy (to implement and to understand by the public), and has been proven (see above) as a widely accepted method of ridding the country of the production and management overheads and the burden on the economy – not to mention the teeth-clenching hair-pulling frustration that it gives consumers, businesses and banks alike.

So, how is this being dealt with in Japan? Well.. It isn’t really. The 1 yen coin seems to have a somewhat sacred presence here. That’s not to say that people dont complain about it – they dont hold back any monku on that. But just as a wife complains about her husband (or their 35 year old son who still lives at home), and just as he is still loved (tolerated?), the Japanese society keeps clinging to their beloved 1 yen coin and seemingly dread the day that it will walk out the door.

Alongside the emotional attachment to the 1 yen coin, there are other potentially stronger factors that could yet lead to its demise, more quickly than people may realize. In 1997, when Japan raised consumption tax to an easier and more rounded number (5%), the actual demand for 1 yen coins decreased overnight. With the expected rise to 10% in the coming years, and the further proliferation of denshi-money (eMoney/cashless transactions), demand is expected to drop to all time lows. In fact, in 2011, for the first time in 43 years since the first minting of the current design, the Mint of Japan didn’t even produce a single 1 yen coin for general circulation. And, for good reasons..

The 1 yen coin costs far more than 1 yen to produce. In fact, it costs between 1.6 and 1.8 yen, nearly double the face value to produce one of those little buggers. Even so, there have always been, and still are far more 1 yen coins produced than any other coin! The aluminium in each coin alone costs around 0.7 yen, and the rest of the cost is for production and distribution. Mitsubishi UFJ Research and Consulting reported in a 2003 analysis that producing a 1 yen coin created a 13 yen overall loss for Japan!

Keeping the coin in circulation by changing its size and/or material to something cheaper is out of the question for now as well, as there is a law that sets the weight and size of all coins in Japan. Interestingly, the 1 yen coin is exactly 1 gram in weight, and made of pure aluminium, per law. Hence, even today many people save their pennies (yennies?) as a convenient way to calibrate their weight measurement scales at home.

What do you think… will the yen, go the same way as the sen did, way back in 1953? (A sen is 1/100th of a Yen, and used to be minted in Japan as currency). What will it take for the Japanese people to realize that almost the whole developed world (except the USA) has deemed it necessary to get rid of this burden on society?

Better yet, name one with a CEO and a Chairman who both have MBAs from different, well respected US Universities? Let’s narrow it down a little further for you with another hint: the company makes a habit of hiring “rejects” from other companies into its management team.

So how many of you are assuming that I’m talking about a little dot com that you’ve never heard of? What if I told you that the company has sales of 1.3 trillion yen and probably made either your toilet or your bath!?

Still can’t place the name? Don’t worry – most people can’t. They’ve changed their name so many times over the past few years that even Japanese wouldn’t recognize their brand name. Their official name is JS Group (住生活) although their operating company is known as Lixil and they used to be called Tostem-Inax. Clearly they have no understanding of the importance of an easy to remember company name but boy do they have an interesting set of people sitting behind the steering wheel.

After only two years at the helm, Shioda had the guts to become chairman and choose someone from outside of the company (and outside of his family!!) to replace him as CEO. Better yet, the new CEO, Yoshiaki Fujimori (藤森　義明 / MBA from Carnegie Mellon), is the former head of Japan GE (and rumored to be the first ever Asian senior vice president to have been appointed at GE globally). Yes, I do mean “that” GE. Although it is in Japanese there is an interesting interview with Fujimori while he was at GE here describing him as more American than Japanese. You don’t hear that too often in Japan Inc.

But perhaps what is more interesting is what Shioda did to the rest of the management team while he was CEO. Of the 9 people on the board beside himself, five are non-executive directors (from unrelated industries) and two are recent additions to the company from other companies (Fujimori and Tsutsui mentioned below). Talk about an independent board. In fact, he has made three very controversial appointments (in addition to Fujimori) of external people to key roles. This is the bit that I love. All three of them would broadly be referred to as failures in their most recent jobs. It is rare enough for a Japanese company to put “outsiders” on the board but even rarer to select “outcasts” from other companies. (Either Shioda is a genius or he is masochistic…)

So besides making baths, what does JS do? The Japanese building and housing material industry is made up of hundreds of small companies specializing in one or two products. JS Group is attempting to be the first conglomerate who can manufacture everything needed to build/renovate a house or building. It started with the merger of Tostem (aluminium sash) and Inax (bath, toilets) and has since digested Toyo Exterior, Nittan, Sunwave, Shin-nikkei, Hivic, Kawashima Selkon textile, Wuxi Moritec Special Door, the Asia-Pac business from American Standard (did they make your toilet?) and Permasteelisa (an Italian manufacturer of curtain walls). They’ve also started joint ventures with Sharp, Secom, Haier and LG. Most of these transactions happened while Shioda was CEO.

While it is generally hard to get insight into the politics behind Japanese mergers their acquisition of Shin-nikkei was particularly noteworthy. Shin-nikkei management openly chose JS over Sankyo-Tateyama (a competitor who they had already signed an agreement with) because they felt that only JS was moving fast enough to survive in the industry. Talk about a stamp of approval from an insider.

The stock market has clearly taken a liking to the Shioda story. The share price doubled while he was at the helm although it was hit hard when the company revised down last October due to the impact of the Thai floods, Fukushima earthquake and greater than expected costs related to integrating the companies they have purchased through M&A. At 0.88x PBR the stock doesn’t feel expensive but then again the whole of Japan (TOPIX) is trading at a mere two thirds of its liquidation value so which Japanese stock isn’t cheap right now? We are not investment advisors. We don’t own the stock. We are not offering any advice to buy or sell. We just thought it was an unusual story in the closed and incestuous world known as Japan Inc.

Tell us what you think in the comments section below. You can’t get much more domestic than the building industry and it is pretty hard to get excited about anything relying on Japanese GDP growth. JS probably has the highest likelihood of being the “last man standing” in a perpetually contracting industry but that isn’t very sexy. That said, how realistic is it to believe that JS (or any other international company for that matter) could break into the building supplies market in any other country? I hope that we haven’t heard that last of Fujimori but something tells me that it will be an uphill battle.

The short answer boils down to two key factors. If your decision is purely driven by money, the answer is Softbank. But, if you are a heavy user or you just hate waiting for web pages to pop up then I hate to say it but you should probably be going with au. Below I’ll walk you through some of the other differences and throw in another option to include, and help you come to your own verdict.

The price issue is simple. With au, it costs you an extra 500 yen each month on your “all you can chew data” set. Depending on a the model you choose it might also cost you more to purchase the iPhone itself through au. If you are transferring to au from another carrier and satisfied with the most basic iPhone (16GB) you will end up with a “free” phone at the end of a 24 month contract. If, on the other hand, you are an existing au customer and you want the high-end model (64GB) then you will be up for an extra 8,500 yen to purchase the iPhone itself even at the end of your 24 months.

There are a few other hidden costs that go both ways. au only gives you free SMS with other au subscribers (for Softbank they are all included for “free” in the data package). au has a wider variety of voice plans with discounts for people which are worth looking into for people who use their iPhone as a “phone”, too. Softbank’s standard rate per minute to non-softbank phones in 42 yen. au’s is the same but you can get it down to about one third of this if you wanted to (20 minutes per month is the rough cut off line for considering other packs). Both companies now offer free calls between 1AM-9PM to owners of other phones in the same network.

But what about the speed? If you listen to Son-san at Softbank he’ll point out that the theoretical maximum speed at Softbank is 14 M/bs (upload) and only 3 M/bs at au. It sounds like a no brainer to choose SoftBank. The problem is that SoftBank just doesn’t have the network quality to achieve those speeds with the density of users they have online. While it’s official “population coverage” is only 1% behind that of au, the reality is that the number of antenna covering each area is much lower than au (and DoCoMo for that matter). If you are lucky then you will sometimes get a very fast connection speed but the reality is that as soon as other people in the same vicinity are using the SoftBank network at once, the speeds drop dramatically. Think Shibuya or Namba. And for that matter, think remote Okinawa.

But the speed issue doesn’t end here. The real killer for SoftBank here is the latency difference. Have you been frustrated about how long it takes for a simple webpage to be displayed on your screen (PC or keitai!). Well that is latency, the time it takes your server to connect you to the pipe. The longer the latency is, the longer you have to wait until your key press is even registered by the internets. Softbank’s latency is much, much worse than au. If you think you are wasting your life away waiting for web pages to be displayed then you are destined to sign up with au. Here is a great youtube video showing what latency is and how stark the difference is between the two companies:

[youtube width=”640″ height=”480″]http://www.youtube.com/watch?v=E5FwJD2z3mg[/youtube]

For those of you who can read Japanese, here is a link to a guy who has done tests for both speed and latency in three different locations.

If you doubt the statistical relevance then take a look at this guy’s chart in the middle of his page with 10 readings taken in the same location.

There is one other key factor that is swaying my decision and it has nothing to do with speed or cost. It is network type. If you go home regularly or do a lot of travelling then you might not be that keen on paying the exhorbatant prices that either company charge you when you are roaming. (Both have similar roaming abilities geographically speaking and max out at 3,000 JPY per day if you remember to sign up for their unlimited data O/S plan). That said you are unlikely to want to stop using your iPhone just because you are out of Japan. Stopping short of restricting yourself to the Wifi in your hotel room, you will want a local SIM card. If you have a Japanese purchased iPhone then you will have to jailbreak your iPhone first. This enables to download a bunch of other interesting apps but every time you upgrade your OS your phone is reset to it’s pre-jailbroken set up. The fun doesn’t stop there. Remember that if you buy an au phone that it operates on the CDMA network. It is a different model (physically) compared to the SoftBank one which is designed for GSM. GSM is the most popular in the western world. That means more choice of networks to use when overseas. Worse yet, some countries don’t even have a CDMA network (eg. Australia closed their CDMA network in 2008 and New Zealand is closing it in 2012).

If you don’t want to deal with the issues surrounding jailbreaking then your other option is to buy a SIM-unlocked iPhone direct from Apple. While you don’t get the monthly cash backs (2,000 JPY or so) from the local carriers, you don’t have to worry about signing up for a 2 year contract (or convincing softbank that your visa will be renewed and you really can take on a 2 year contract). The best way of using a SIM unlocked phone in Japan is with bmobile. For 4,800 yen a month you can get 1 GB of data and 20 minutes of free voice. (1,000-1,500 less than softbank/au). Oh and better yet because bmobile is a MVNO on the DoCoMo network you get the best quality coverage in the country. Here is their link.

Your first thought might be “Is 1 GB going to be enough?” A friend close to B Mobile tells me that very few people max out their 1 GB. If you are a really heavy user then you can actually buy a DoCoMo SIM and achieve the same thing for about 10,000 yen a month. Before you buy a SIM unlocked iPhone make sure you read the fine print on Apple’s homepage.

Given that you can already buy a SIM unlocked iPhone 4 on amazon.co.jp it won’t be long before you can buy the 4S, locally, too. Here is a rough guide to international iphone 4S prices if you have a friend in one of the countries that offer unlocked phones. I’ve included sales tax because if you happen to be travelling to that country you can probably claim back the sales tax at the airport when you leave Japan:

There are a few minor services that au don’t offer just yet (eg. iMessage and FaceTime) and you’re iPhone will only check for new mail once every 15 minutes. But these problems will apparently be solved by January of next year. SoftBank was like this with their first model of the iPhone. Another minor issue is that due to the CDMA network that au uses it is impossible to use both data and voice at the same time. That means that if you are in the middle of a download on your iPhone and you receive a call, it will automatically stop the download to take the call. On W-CDMA (the network that SoftBank uses) you are able to continue downloading the file while you are talking. Not the end of the earth but worth mentioning.

So which option do you think makes more sense? Have you got a 4S already? Can you notice the latency issues with Softbank? Tell us about it? While you’re at it, tell us how much data you use every month!

Nikon デジタル一眼レフカメラ D800